Tuto : conversion d'une TJD Peco en 3 rails

[papat]

Bonjour,

Après avoir converti des aiguilles courbes Tillig, je me suis lancé dans la transformation d'une TJD Peco.
Pour les (probablement rares  ) intéressés qui souhaiteraient faire de même, voici la procédure que j'ai suivie sous forme de tuto.

Les raisons sont semblables à celles qui m'ont fait transformer des aiguilles Tillig pour le 3-rails : l'esthétique (surtout) et la géométrie (très importante aussi finalement).

Cette fois j'ai privilégié les "puko-stripes" de Weichen Walter (surtout parce que je les avais déjà en stock ! ) et, au final, je ne l'ai pas regretté du tout.
Comme sur l'aiguille Tillig, les picots ne dépasseront pas la hauteur du rail. Les lames mobiles appropriées seront mises au potentiel "conducteur central" et alimenteront le ski lorsqu'il viendra à les traverser, ou au potentiel "masse" si ce sont les roues qui les franchissent.
Autant le dire d'emblée : la transformation n'a pas été une mince affaire. J'ai d'abord cogité consciencieusement avant de m'y mettre, et il valait mieux afin d'éviter les court-circuits !
Lors la réalisation pratique, il convient d'être précis et minutieux. Moyennant un peu d'application, c'est tout à fait possible à réaliser.

Voici le schéma de principe du "charcutage" de la TJD et de la "logique électrique" pour la polarisation des aiguilles :

Les traits jaunes représentent les découpes qu'il faudra effectuer, Rouge et brun sont les couleurs standard des schémas "3 rails". Bleu, vert, orange et violet (ou magenta) sont les parties à "polariser" en fonction du sens de passage dans la TJD.


Voici la synthèse électrique (je peux détailler si il y a des questions) :
L'analyse montre que 2 inverseurs par moteur suffisent pour la polarisation correcte des lames mobiles. C'est une bonne chose, qui permet une relative simplicité du câblage électrique.


Au boulot :

Les rails Peco et Märklin K ont quasiment le même profil, pas besoin d'artifice complexe pour les relier. Une simple éclisse suffit, c'est beaucoup plus facile qu'avec les Tillig !

Une vue de l'outillage nécessaire : (ma scie à chantourner est un peu juste, l'idéal est d'en posséder une avec un plus grand arceau)


Etape 1 : désassembler la TJD.

Déposer les lames mobiles en dépliant les pattes à l'aide d'un fin tournevis et d'une pince par exemple.

[papat]

Effectuer les 8 premières découpes avec la scie à chantourner, puis déposer les rails sciés. Les grandes longueurs viennent aisément, ensuite les petites peuvent coulisser. Donner un bon coup de lime sur les bouts de rails sciés afin de garantir une isolation parfaite au remontage !
Attention pour "9 – 10" (voir photo), il faut sectionner le rail entièrement mais ne pas abimer le contre-rail en plastique ! En positionnant la scie selon "l'angle kivabien" et en la manipulant avec précaution, y a moyen ... Ces rails (9 et 10) restent en place (je ne suis pas parvenu à les démonter, j'ignore si c'est possible) et au final ça ne pose aucun problème.


Ne pas oublier de couper les 2 shunts qui relient électriquement les petits rails fixes aux rails extérieurs.


Il faut également couper la languette plastique qui relie les traverses, c'est là qu'on pourra souder les fils de contact.


La partie "Rock'n Roll" de la découpe

Couper les languettes de contact qui relient les pivots d'aiguilles aux rails extérieurs (voir les 4 flèches). Là il faut vraiment être précis ! Sur la photo, les coupes du bas sont correctes. Les deux autres pas encore (j'ai tenté de les faire au cutter, mais c'est pas top. La scie à chantourner est nettement préférable).

[papat]

Etape 2: résassembler la TJD.

Réinsérer les 4 petits bouts de rail à côté des pivots d'aiguilles. Une goutte de cyanoacrylate est nécessaire pour la fixation définitive.


Puis remettre les 4 grands bouts, en veillant bien à ce qu'ils ne touchent aucun des rails à leurs deux extrémités ! Ici aussi, quelques gouttes de colle instantanée seront indispensables.


Et enfin, repositionner les lames mobiles. Bien veiller à ce qu'il ne puisse y avoir aucun contact entre les pivots des lames mobiles. On voit (flèches rouges) que, par précaution, j'y ai mis une goutte de jus d'ABS (voir plus loin pour la recette).
Sur cette photo les picots sont déjà en place, mais c'était la meilleure vue pour ce que je souhaitais montrer ...

[papat]

Etape 3 : les puko-stripes.

On a besoin de 4 éléments de transition et de quelques morceaux de picots hauts. Tout est inclus dans un kit qui porte le doux nom de Weichenset Pukostreifen für Code 100 Weichen, sous la référence 3031 chez Weichen Walter. Dispo ici : https://www.weichen-walter.de/ww-onlineshop/product_info.php?products_id=61
Il est important que ces picots soient bien positionnés dans l'axe centrale de la voie, certains skis n'apprécient pas un montage approximatif. J'ai imprimé quelques guides de centrage afin de faciliter le positionnement (je peux fournir les fichiers stl aux éventuels intéressés), pratique quand même de disposer d'une imprimante 3D !

Je fixe d'abord les picots avec quelques gouttes de colle instantanée, puis je consolide avec de grosses gouttes de "jus d'ABS" , clairement visibles sur les photos qui suivent.

On voit bien ici un élément de transition avec la hausse progressive du niveau des picots, et les éléments déjà fixés sur la TJD. Cet élément est suivi d'une portion de "picots hauts", un point de soudure les reliera pour assurer une bonne connexion électrique.


Les éléments au centre de la TJD (déjà vus, mais bien à leur place à cet endroit du tuto).


Le "jus d"ABS" est constitué de déchets d'ABS dissous dans de l'acétone, avec le bon dosage pour obtenir une pâte de consistance satisfaisante (à préparer à l'avance, la dissolution n'est pas instantanée). Lorsqu'on applique de petites quantités de ce mélange, le séchage est assez rapide.


Quelques photos de détails.




Et le montage des picots est terminé.

[papat]

Etape 4 : les raccordements électriques (encore en peu de "Rock'n Roll" ! )

Bon, hélas j'ai oublié de faire des photos durant la pose du câblage ... voici donc les photos finales, les parties "blinquantes" ayant reçu une couche de peinture noire afin de rendre tout ce bazar le moins visible possible.
Pour rendre les connections plus discernables, je posterai souvent une photo retouchée et la même photo en "version naturelle" sur laquelle on pourra voir (ou deviner) le cheminement du câblage.

Les liaisons sont faites avec le fil cuivré rigide de diamètre 0,5 mm acheté chez SMF-Modelle (voir mon post sur la transformation des aiguillages enroulés Tillig).
J'essaye de faire cheminer ces fils sous les traverses (ou sous les pièces plastiques de renfort) afin de rendre le câblage aussi discret que possible.

4.1 : Liaisons reliant les picots au potentiel "rail central" et certains rails au potentiel "masse". Les points rouges représentent les soudures.


4.2 : Connexions des rails fixes aux fils vert et bleu, la soudure est réalisée sous le rail. Ce sera la même chose de l'autre côté pour les fils orange et violet, pas besoin de photo pour ces deux-là.


4.3 : Ici viennent les connexions les plus délicates. Il s'agit de relier les petits rails fixes jouxtant les pivots des lames mobiles.
Pour le plus petit tronçon (flèche rouge sur la photo), pas le choix : il faut venir souder sur le flanc du patin car on n'a pas accès sous le rail.
Le tronçon le plus long (flèche bleue) est plus facile, on sait venir souder sous le rail à l'endroit où se trouvait le shunt d'origine qu'on a sectionné.


Ces raccordements vus par dessous. Les couleurs sont celles que je les ai définies pour m'y retrouver (bleu, vert, orange, violet). Les lignes pointillées représentent des fils isolés avec de la gaine thermorétractable.


Voilà, c'est presque terminé !
Si on préfère doter la TJD de mouvements lents, il reste à enlever les ressorts des mécanismes de changement de direction. Avant de faire cela, j'ai testé la TJD en connectant les fils manuellement ... et le roulage est impeccable ! Essai réalisé avec une RH80 Pico, même à très basse vitesse et quel que soit le schéma du parcours sur la TJD elle roule sans le moindre souci avec une fluidité de mouvement parfaite. Ouf !

Prochaine étape : la motorisation. J'ai prévu de le faire à l'aide de deux servos, et leurs supports de montage sont déjà imprimés. J'en dirai certainement un mot lorsqu'ils seront testés et opérationnels ...

A plus ! 

[dgrr57]

Superbe travail (et tuto).

[acfi]

Papat,


Ça c'est un travail fantastique et un tuto qui me donne un peu d'espoir pour mon réseau futur.


Les aiguilles simples et meme un TJS avec les pukos Weichen Walter, c'est encore envisageable mais les TJD ...


L'alternative Marklin n'est vraiment pas beau.


(J'espère reconstruire la gare de Ermeton-sur-Biere mais ca demande 3 TJD et un TJS.)


ACFI

[RD25]

Superbe travail (et tuto).

+1

[hubep]

Très beau travail et tuto intéressant.
Merci.

[oli 11/01]

Je pourrais y passer, donc merci aussi.

[papat]

Merci à tous pour vos commentaires, me voilà déjà très heureux de ne pas avoir rédigé tout cela "pour rien" ! 

Sur une partie restant à construire de mon réseau j'avais prévu une TJD Märklin 2260 ainsi qu'un triple 2270 (pas vraiment d'autre choix vu la place disponible).
Vu leur esthétique plus que douteuse et le résultat du boulot effectué sur la TJD, je suis parvenu à remanier les plans et à les remplacer par une TJS SL-80 et un triple SL-E99 (tous deux Peco). Ce ne sera pas pour tout de suite mais j'ai déjà hâte d'entamer ces nouvelles transformations 

[oli 11/01]

Et moi, au vu du boulot, je positionnerai plutôt 2 aiguilles simples plutôt qu'une TJD
Avec un membre sur un autre forum, on s'est penché sur le " picotage " d'une aiguille simple. Pas de Weinert en vue, on crée de toute pièce sur du Peco avec , comme toi, un changement de polarité aux pointes de coeur et aux lames .

Plaque époxy, clous de sabotier . On est passé à du 0,7 mm de tête, le " prototype " illustré est en 1,1 mm.
C'est du boulot, mais obligatoire si on veut des rayons " plausibles ".

[papat]

Et moi, au vu du boulot, je positionnerai plutôt 2 aiguilles simples plutôt qu'une TJD
Avec un membre sur un autre forum, on s'est penché sur le " picotage " d'une aiguille simple. Pas de Weinert en vue, on crée de toute pièce sur du Peco avec , comme toi, un changement de polarité aux pointes de coeur et aux lames .

Plaque époxy, clous de sabotier . On est passé à du 0,7 mm de tête, le " prototype " illustré est en 1,1 mm.
C'est du boulot, mais obligatoire si on veut des rayons " plausibles ".

Oui, sympa aussi ! J'avais déjà vu une transformation plus ou moins du même genre ici
Sinon chez Weinert ils vendent également des aiguilles, TJD et tout ce qu'on veut avec une liste d'options "grande comme ça" ... il faut juste le budget qui va avec   

[pat9556]

Bonjour

Sujet intéressant et je ne dois pas être le seul au vu du nombre de lecteur.

Ayant eut quelques déboires avec les aiguillages élancés Marklin, j'ai fait la connaissance d'Alain Bertonne qui a été, a ma connaissance, un des précurseurs du picotage des aiguilles Peco. De mon coté j'avais fait un premier test satisfaisant avec une aguille simple.

Compte tenu de ma problématique, je voulais remplacer les aiguillages d'une gare sur un réseau existant et les faisceaux de voies comportent des TJD élancées. Après une analyse j'avais jugé trop complexe de modifier les TJD afin de polariser les rails traversés. Facile sur les aiguillages simples, j'ai abandonné ce type de solution à cause des TJD.

Je suis donc parti sur la solution de souder des clous en laiton sur une plaque de cuivre (circuit imprimé) assez fastidieux et pas facile de régler la hauteur des clous par rapport aux rails. Je viens de faire des tests avec une maquette grandeur réelle avant dépose des voies Marklin. Encore trop de réglages des clous pour éviter le plantage du matériel trop bas et un fonctionnement qui manque de fiabilité, arrêts intempestif à basse vitesse et sauts disgracieux à grande vitesse. Bref pire qu'avec les aiguillages Marklin.

Maintenant je vais réfléchir mais la modification que vous proposez semble être efficace mais aussi hasardeuse au moins pour moi. Comme le dit Olivier les solutions toutes faites que l'on trouve chez certains artisans sont rédhibitoires au niveau du prix. J'ai aussi trouvé certaines idées pour fiabiliser les aiguillages Marklin et continu de chercher.

Depuis déjà quelque temps je règle l'écartement de essieux ou je les change si besoin. Facile sur les matériels tractés mais moins sur ceux qui sont motorisés. Je suis en train de tester tout mon matos et faisant du matériel SNCF j'ai pas mal de locos 2 rails que j'ai passé en 3 rails.

A suivre

Pat9556

 

[papat]

Bonjour

Sujet intéressant et je ne dois pas être le seul au vu du nombre de lecteur.

Merci 

Depuis déjà quelque temps je règle l'écartement des essieux ou je les change si besoin. Facile sur les matériels tractés mais moins sur ceux qui sont motorisés. Je suis en train de tester tout mon matos et faisant du matériel SNCF j'ai pas mal de locos 2 rails que j'ai passé en 3 rails. 

Oui, j'ai remarqué que les essieux n'étaient pas toujours bien réglés sur le matériel (et c'est rien de le dire). Sur de l'occasion ça peut se comprendre, sur du neuf beaucoup moins ! Et pourtant ...
Donc je systématise également les contrôles et refais l'écartement, en galérant un peu sur les locos.