MOULAGE

[jossebe2000]

Bonjour
 je posséde ceci



chassis de wagon Eaos en 0, je desire le surmouler
MAIS, j'ai un doute. la surface plane ne fait que 1mm aux endroits ou il n'y a pas de renfort.
Cette faible épaisseur posera-t-elle un problème?

[ricky56]

Avec la technique de Stéphane ça devrait aller...

J'ai des pièces pour le kit de Remicourt qui font à peine 1.5 mm d'épaisseur, et c'est moulé super sans casse au démoulage grâce au papier mouchoir !

Maître Mosselmans, explique-lui donc ta technique du mouchoir en papier, tu le feras mieux que moi certain...

Amicalement,

Ricky.

[stefan Appelmans]

Je viens de voir la question!
En fait voilà: Pour ton chassis de wagon, tu devras le mouler dans la position de la photo, pour avoir les détails visibles.
Le coller à la colle à bois sur une surface de plasticard (épaisseur 2mm)pour ne pas abimer l'autre côté. Quand c'est sec, faire un petit bac autour en plasticard également (épaisseur 1mm suffit)(colle pour plasticard) qui dépasse de 5mm le détail le plus haut, si tu veux en couler quelques-uns, ou 10mm si tu veux en couler, disons, plus de 5 pièces, car la résine attaque en peu le silicone et "après un certain temps", le moule a tendance à augmenter de surface côté résine et se déforme donc. Bords de 10mm des 4 côtés du sujet. Couler le silicone, en en mettant un peu de trop, couvrir ensuite avec une plaque plane et du poids dessus. L'excédant de silicone va alors "brotcher" dehors et la surface arrière sera bien plane. Bien laisser durcir.
Prévoir du papier "qui boit", soit une demi épaisseur de mouchoir en papier ou une demi-épaisseur de papier ménage, ou mieux des feuilles "copie" qu'on utilisait avec les machines à écrire (c'est plus grand et n'a ni motif en relief ou plis), un spray démoulant pour résine.
Couler la résine (un peu de trop aussi) dans le moule et "dérouler" dessus la feuille de papier. Couvrir avec une plaque plane (enduite du démoulant) et du poids dessus, pas trop pour ne pas écraser le moule.(Cela va re-brotcher) laisser bien durcir. Résister à l'envie de démouler trop tôt! Si le sujet durcit à fond dans le moule (1/2 journée) il restera bien plan par la suite.
Si on ne met pas le papier, et que l'on couvre directement avec la plaque, il se formera inévitablment une ou plusieurs grosses bulles dans la résine, ces bulles iront jusqu'à la surface du moule. Avec le papier, si même il y a des bulles, elles seront entre le papier et la plaque, ce qui n'est pas grave.
Eventuellement pour la surface (planches ou je ne sais qoi) de l'autre côté du chassis, il vaudra mieux la reproduire avec du plasticard fin par la suite, car faire un moule double de cette surface sera beaucoup plus compliqué. Si tu veux je peux expliquer aussi, mais ce sera plus long![:I] OK?
Bon moulage!

[jossebe2000]

Bonjour
merci, pour cette explication bien detaillée
le deuxieme face n'est pas un produit fini donc pas de soucis []

par contre pour faire le moule tu places aussi du produit de demoulage, je suposse?

[stefan Appelmans]

Non, le caoutchouc silicone est auto-démoulant.
Il colle parfois sur certains métaux (White metal, mais pas tous...y en a des plus durs, des plus mous, quand c'est du métal, j'essaye une goutte sur la chose. Si cela colle, je peins le métal avant de mouler.) et le verre (Un jour j'ai préparé une grosse quantité de silicone dans un bocal. Tout s'est bien passé, mais le résidu a collé dans le fond du bocal, impossible de l'avoir dehors. Pourquoi? mystère.)
Il colle surtout sur lui-même. Quand on fait un moule double, il faut passer une petite couche discrète de vaseline au pinceau sur les parties "silicone" de la première moitié.
Sinon sur les divers plastiques, une caisse de loco du commerce, tout ça pas de problèmes.

[jossebe2000]

Bonjour

encore une question peut etre pas la derniere [][][][]

je possede un deuxieme chassis, penses-tu si je fait un moule directement de deux pieces, cela poserait-il des problemes

la taille d'une pieces maitre est
300mm  x 65mm

donc le moule ferait
320mm x 160mm pour une hauteur de +/- 15mm

[stefan Appelmans]

Salut, je viens d'ouvrir le forum!
Non, cela ne poserait pas de problème, mais il vaut mieux faire deux moules séparés, c'est plus facile à manipuler qu'un grand bazar. C'est comme tu veux...

[jossebe2000]

Bonjour
merci, effectivement je ne reflechis pas plus loin que le bout de mon nez []

je vais faire deux moules que je coulerais en meme temps


quel le produit que tu utilise pour le moule ensuite pour le moulage?
j'ai a ma disposition du "pascal rosier" je vais attaquer avec cela dans un premier temps

[stefan Appelmans]

Moi, je me fournis chez "polyester Van Damme", quai St léonard à Liège, qui fait ses conditionnements lui-même, donc je ne connais pas la vraie marque des produits...
Le caoutchouc silicone est du "N° 2" c'est celui qui est "résistént à la déchirure" Je prends toujours celui-là, parfois pour certains moules, il faut quand même les étendre pas mal pour sortir le sujet.
Autant prendre celui-là, qui doit se retrouver dans plusieurs marques.
La résine polyuréthane est de la N° 1 ou 15, pas trop rapide (3-4 min de vie en pot) Faut pas répondre au téléphone ni aller ouvrir si on sonne à la porte, mais ça va. Faut pas trainer quand même. C'est en forgeant...
Je mélange en général un peu de colorant noir ad hoc avec le durcisseur dans un petit flacon à part, cela permet de mieux voir les défauts éventuels au démoulage. Si il y a des bulles en surface, je les remplis d'enduit cellulosique (Carroserie), et reponce quand c'est sec.
La choucroute est prête, je reviens de suite...[]

[jossebe2000]

Citation :Initialment entrer par stefan Appelmans

Moi, je me fournis chez "polyester Van Damme", quai St léonard à Liège, qui fait ses conditionnements lui-même, donc je ne connais pas la vraie marque des produits...
Le caoutchouc silicone est du "N° 2" c'est celui qui est "résistént à la déchirure" Je prends toujours celui-là, parfois pour certains moules, il faut quand même les étendre pas mal pour sortir le sujet.
Autant prendre celui-là, qui doit se retrouver dans plusieurs marques.
La résine polyuréthane est de la N° 1 ou 15, pas trop rapide (3-4 min de vie en pot) Faut pas répondre au téléphone ni aller ouvrir si on sonne à la porte, mais ça va. Faut pas trainer quand même. C'est en forgeant...

Bonjour
merci, je vais continuer a te questionner []

Citation :Je mélange en général un peu de colorant noir ad hoc avec le durcisseur dans un petit flacon à part, cela permet de mieux voir les défauts éventuels au démoulage.

donc, tu fais de la "coloration dans la masse"?
ont-il d'autre teinte que noir? quoique le noir me convient

[stefan Appelmans]

Oui, il y a toutes les couleurs de base. Pas de brun, de violet etc...
Mais il ne faut pas compter avoir une belle teinte dans la masse: En durcissant, la teinte s'éclaircit assez fort. Il est aussi difficile de doser le colorant pour avoir une teinte X donnée.
Peut-être dans l'industrie, en mélangeant par exemple 5 Kg de résine et 250 Gr de colorant untel, cela donne la teinte unetelle. Pour avoir une belle teinte, il faut mettre assez bien de colorant, et il y a une quantité à ne pas dépasser pour ne pas gêner le durcissement et la qualité de la résine .
Moi je m'en sers juste pour donner "une teinte" au sujet, ce qui permet de mieux discerner les défauts et bulles que quand on laisse l'aspect laiteux translucide de la résine pure. La rapide est plus brune d'origine, mais elle est plus rapide...[]

[stefan Appelmans]

L'idéal est naturellement de donner une teinte qui va dans le sens de la teinte qu'aura le modèle terminé. Pas du noir plein tube pour peindre en blanc ou en jaune par la suite...mais ne pas rechercher la teinte du modèle fini, car si on doit peindre, par exemple, du vert X sur du vert presque X, on ne verra pas bien où se dépose la peinture.
Donc, un peu de noir prémélangé dans le durcisseur, pour obtenir un gris même très clair une fois durci, c'est très bien. Le gris clair est la teinte passe-partout pour les sous-couches.
En fait, je n'utilise jamais les gros flacons d'un demi litre de résine et durcisseur directement. Après avoir secoué vigoureusement le flacon (cela dépose), j'en verse dans un petit conditionnement d'environ 100cc.
Cela permet de prendre le produit plus facilement avec une seringue que dans la grande bouteille. (Je travaille toujours "quantité" et non "poids". Je trouve cela plus facile) Cela permet aussi de ne pas renverser tout le demi-litre en cas de catastrophe...
Dans le petit flacon de durcisseur, je mets, bof, deux pointes de tournevis de colorant noir. Secouer. Au premier usage du mélange, je vois le gris que cela donne, durci. Si c'est assez foncé, je ne rajoute que du durcisseur dans le petit flacon quand je vois que je n'aurai plus assez de mélange durcisseur/noir pour la prochaine giclée...
Tu me diras que c'est "au pif". Entièrement d'accord, le niveau de gris n'étant pas important.
Une fois, j'ai mis beaucoup de noir (toujours au jugé) pour faire des tampons de loco. C'était bien noir! Une autre fois, j'ai mis franchement beaucoup de jaune pour avoir une caisse d'autorail bien jaune. (pour que Laurent essaye si c'était assez jaune pour se passer de peindre les moustaches.) C'était bien jaune.
Naturellemnt, moi je suis habitué, donc je sais (plus ou moins) jusqu'ou je peux aller trop loin.[][]
Essayer de mettre des gants latex ou vynile...Ne pas commencer à couler avec son tout nouveau Jean...ou son propre tee shirt.[!][:I][]

[jossebe2000]

Bonjour
merci pour les informations tres complete

[stefan Appelmans]

Discutant du sujet, il m'est revenu des souvenirs au sujet de mes anciens moulages en epoxy, pour ceux que cela intersse: En ce qui concerne les caisses "Bonge",entre autres, j'ai eu l'occasion de voir une de ces caisses en époxy, avec une très grosse paroi... J'ai eu moi-même ce problème en son temps, quand "il n'y avait que l'époxy". Avec de l'époxy "à couler", on a le problème, avec de faibles épaisseurs (c'étaient des répliques de moteurs de ME 262, les Jumo 004, au 1/32e, dans mon cas) que la surface durcie reste poisseuse et  l'ensemble pas trop stable à la déformation. J'ai donc "essayé des trucs" et trouvé qu'il fallait utiliser l'époxy "à laminer", c'est à dire pour les  très fines épaisseurs, et couler cette résine à laminer.
Plus de surface poisseuse et bonne tenue à la déformation! Il restait cependant un retrait au durcissement assez important, ce qui n'existe plus avec la résine polyurethane.
La polyurethane est cependant très rapide au durcissement, et il faut s'habituer...Sinon, ça va!
Pour les vitrages, c'est de la polyurethane aussi (Smooth-on 202), moins rapide mais plus épaisse. Assez "crapuleuse" si on n'a pas un ébulleur sérieux et tout ça. Virtuellement impossible d'éviter les microbulles. Avantage: si vous faites des taches de peinture dessus, vous pouvez repasser au thinner synthétique (seulement) dessus pour enlever la peinture, cela n'altère pas la résine.
Mais tout ce qui est transparent est spécial. Le plasticard (blanc), c'est un plaisir. Le polystyrène cristal (plasticard transparent) c'est une saloperie. (Celui qui aura déja essayé de l'utiliser et de le couper proprement sait de quoi je parle.)
J'ai eu l'occasion d'essayer une résine époxy, transparente, lente. Bon résultat de principe (plus de microbulles), mais reste poisseuse et molle au durcissement (Même après une semaine)donc Niet...
La Smooth-on 200, plus lente, même problème: Plus de microbulles mais "plaquante" mème passée au four...[xx(][]
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer la résine Carglass...sans le petit rayon pour la durcir ...Ni la résine à inclusion qu'on m'a dit que cela ne fonctionnait pas, mais... et dont je veux pas acheter un kilo pour essayer moi-même![!]