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Parfait! Bravo!
Mais pour mouler (ce qui n'est pas ton cas) les épaisseurs sont un peu trop fines, surtout pour l'épaisseur de la résine au tirage.
Comment réalises-tu les vitrages?

OK, Herman, mais comme j'utilise le Keyser comme base, je me tiens à ces dimensions.
Pour les roues, j'utilise des 9mm., de préférence à rayons, bien que ça se voit très peu...
Le moteur chez moi est un Mashima 10/20MHK, plus puissant que le 10/15MHK.

Une petite dernière...

On m'a fait la remarque hier au club, remarque justifiée, que j'avais parlé des 'VA' Märklin, tout en postant des photos où il est clairement indiqué et visible le voltage sur ce transfo Märklin distribué pour Trix. Oui, je sais, j'ai vu, et c'est naturellement tant mieux!

Mais sur les anciens transfos typiquement Märklin, ceux vendus d'occasion (que je lorgne parfois dans mon magasin préféré liégeois) des fois qu'il me faudrait un gros transfo "TRAIN" donc parfaitement isolé et tout ça, pour mon usage à la maison, il n'apparait que les VA!

Et bien naturellement, pour le modéliste roulant en Märklin, utilisant donc en général exclusivement le matériel Märklin, c'est suffisant, c'est conçu pour.
Pour "bidouiller" autre chose, il faut pour bien faire déterminer le voltage quand même.

Et sur 589 "vues" du post, (Je tiens à jour...) personne d'autre (sauf DGRR et Lma) que les intéressés ne réagit. Tout le monde s'en fout donc...

Bonne journée.

Oui, le "3 points" c'est très intéressant, effectivement!
Mais l'empattement est de 62,5mm sur le Keyser, ainsi que sur le "SprimHobby", en laiton, mais qui n'existe plus non plus. Laufb, en a un. Mon ancien chassis va pile-poil dedans.

Donc couper, allonger (refaire franchement les flancs du bogie moteur me semble plus approprié), et pour mettre des roues NEM ou même RP25/110 diminuer la largeur, comme le dit le garçon sur LR. Sans parler de l'allongement de l'axe avec les vis sans fin...
Faisable, hein, mais boulot de haute précision!
Ou alors "plus facile" ne motoriser qu'un axe, mais alors éviter des pentes de plus de 2%...

petite suggestion pour la motorisation, à adapter légèrement pour l'empattement et les roues   

http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=20&t=21204&start=15

euh ... le lien vers autre forum c'est juste pour l'exemple technique

Oui, mais il faut fort transformer.... La réduction est de 35/1 si j'ai bien lu, ça me semble un peu court, le moteur tournant pratiquement à fond, on l'entendra bien...

ps:le Keyser est bien mais la toiture est à refaire si le modèle est destiné à être moulé(attention quand même aux droits d'auteur??)on ne sait jammais....restons prudent


Non... les premiers étaient déjà moulés sur le Keyser AVEC le toit. J'y avais déjà monté les radiateurs aussi, je n'aurais pas du... Cette fois-ci je les moulerai à part.
La firme Keyser doit avoir cessé fin des années 1970...

J'ai "hérité" d'un 551 Keyser.
Je vais monter le bidule. Je n'ai toutefois plus assez de soudure AD HOC, je peux trouver ça ou facilement en Belgique? Je ne vais pas commander à Piet deux barres de soudure...
Bon , après je vais le remouler.  Les caisses au départ.
Il doit y avoir une majorité qui voudra le motoriser "A son idée", et le châssis pour le matériel Hollywood Foundry doit être revu et corrigé d'abord pour leur volant plus long et ensuite pour les "Monoant" au lieu des Exactoscale.... le châssis trois points c'est une "usine à gaz"...

Sur les miens j'ai adapté. Je mettais pour les premiers un volant plus court de chez Piet aussi, mais tant qu'à commander en Australie... Donc je ne sais pas si ça vaut la peine.
On verra. Dites moi éventuellement quoi pour avoir une idée.
Mais c'est pas pour demain...

Luc, si on rassemblait les deux posts 551?

Bonjour,

Et pour moi le meilleur est des modules. La facilité pour rangement, pour y travailler dessus en en-dessous, lire transport si on veut participer a une manifestation et lors d'un déménagement. Mais qui suis-je pour?
Mais, je suis d'accord, laissons venir tous les avis...

Bien à vous,

On peut faire, un tour de pièce en modules...

J'y reviens quand même, c'est plus fort que moi... 
Ne te fâches pas Henri, moi c'est seulement pour t'aider. Ne pas se prendre la tête...

Dans tes boites de base tu dis avoir ceci?


Ou alors ceci:

C'est la même chose sauf que le transfo du précédent parait plus gros donc doit logiquement sortir plus de "VA", norme Märklin....

Et comme régulateur donc ceci...


C'est bien ça?

A la sortie je vois effectivement une borne rouge et une borne bleue.
Pour autant donc que chaque régulateur électronique soit raccordé sur son propre transfo électrique à lui tout seul, tu "pontes" soit tous les rouges, soit tous les bleus des trois régulateurs sur le rail commun HO/HOm/HOm-caténaire, et ça fonctionnera.
Il y a aussi une borne noire et une blanche, pour les accessoires je suppose, mais pour avoir plus de puissance il y a probablement intérêt à raccorder ces derniers directement sur le transfo, sinon sur un 4ème "Bon gros" transfo "Märklin" nettement plus puissant. Ca me parait logique...OK?

Une parenthèse ici, je n'aime pas cette façon "VA" de Märklin, qui ne me renseigne pas précisément sur le voltage d'une part et l'ampérage d'autre part, sans plus.... Donc si on en a un, il y a quand même intérêt à le tester à vide au voltmètre pour ne pas avoir de mauvaises surprises avec les LEDs par exemple. Bref.

Tu parles aussi que le digital même Märklin fonctionne maintenant en continu. Ce n'est pas exactement ça... Ce qu'il y a sur les rails est de l'alternatif, même pour le DCC! Ce qui permet d'y superposer les données codées aux décodeurs des locos.

Ceci dit, ton montage à toi, c'est donc bien en ANALOGIQUE?

Mais effectivement les moteurs dans les locos sont de plus en plus des moteurs en continu, c'est le décodeur qui arrange tout ça. Ca simplifie aussi des transformations de locos 2 rails en locos 3 rails.

Moi j'en reste à l'analogique où je peux "bidouiller" sans grands dommages avec par-ci par-là de petits montages électroniques simples (selon mes connaissances élémentaires en la matière).

Moi je suis ouvert à toute suggestion qui m'arrange... 

Et pour moi le meilleur est un "tour de pièce".
Mais laissons venir tous les avis...

Oui, les petits transfos/prises Trix c'est un peu rikiki.
Mais avec des transfos primaires Märklin, sortie alternative donc, mais  plus puissants, mon explication reste exactement la même. En un mot, laisser les sorties de ces transfos séparées.

Mais j'ai bien tout relu depuis le début...Les transfos sont les transfos. Les régulateurs (branchés sur les transfos) sont les régulateurs. Nuance. Soyons clairs et précis.

Maintenant, si le "rouge et bleu", SORT des REGULATEURS vers les rails, tu mets LES TROIS rouges ou les trois bleus sur le RAIL commun, n'importe, bien que quand tu inverseras la direction de circulation des trains, l'un ou l'autre, ça changera, mais autant avoir quelque chose de logique d'origine, pour s'y retrouver dans les fils, sans plus.

UN régulateur par transfo, ensuite un de ces régulateurs pour HO, un pour HOm, un pour HOm caténaire INDEPENDANT.

J'ai édité ce message. Je n'y reviendrai plus.

Ca doit être tout, sauf des modèles.

J'en ai encored'autres




Une motorisation...

Pour en revenir sur le sujet...
Je crois que je t'ai déjà expliqué ceci par mail, mais je le reposte ici car ça peut intéresser d'autres personnes.

Les alimentations actuelles Trix se composent donc d'un transfo d'une part et d'un régulateur à brancher dessus d'autre part.
Ceci en courant CONTINU naturellement.

Pour ton cas de rail à la fois HO et HOm (Attention, ce n'est PAS du trois rails, le trois rails c'est la voie Märklin) Il te faut donc effectivement 3 sets transfo/régulateur séparés.
Les 3  régulateurs branchés sur CHACUN son transfo "primaire" n'auront aucune interactions l'un avec l'autre.

Un REGULATEUR sera connecté au RAIL commun HO/HOm d'une part et à l'autre rail HO d'autre part.

Un REGULATEUR sera connecté au rail commun HO/HOm d'une part et à l'autre rail HOm d'autre part.

Un REGULATEUR sera raccordé au rail commun HO/HOm d'une part et à la caténaire HOm d'autre part.

Les trois régulateurs pouvant être inversés et donc les trains peuvent rouler en sens inverse l'un par rapport à l'autre.
Comme les 3 circuits de courant seront séparés, il FAUT toutefois mettre la loco HOm caténaire avec le côté qui prend le courant du rail sur le rail commun aux 3. OK?

Maintenant, si tu raccorde les trois transfos PRIMAIRES (fil rouge et bleu comme tu voulais faire), tu PERDRAS L'AVANTAGE DE TES 3 TRANSFOS PRIMAIRES SEPARES!!! Et là ça ne marchera logiquement pas.