bonjour a tous quelqun a t il déjà construit des eguillage lui meme ?
si oui ou trouver de la doc la dessus cote et valeur de pointe merci a tous
pas d'explication en français, mais:
http://www.meb.gerolf.be/spoorweg/zelfb/ewissel.htm
Super réalisation!!!!
Bravo, goed werk, moeie
[;)]
J'en ai réalisé un "enroulé". Le plus difficile est de faire le plan sur un bon logiciel style autocad. Les cotes ont été relevées au 1/10 sur un aiguillage standard. Il faut bien tenir compte des normes. Et avoir au moins 3 calibres. bon courage.
Dans l'ordre de réalisation :
coller le plan à l'échelle sur une planche en bois,
limer la pointe de coeur
limer les 2 rails latéraux
limer les pattes de lièvre
limer les aiguilles
limer les contre rails
les rails sont soudés sur les traverses constituées de languettes de veroboard pour monter les circuits imprimés.
les gabarits : parallélipipèdes métaliques avec 2 rainures pour bloquer les rails au bon écartement. Il faut le bon code (100 ou autre)
Bonjour,
Suite à un problème sur un aiguillage mal placé, je vais peut-être essayer de fabriquer un aiguillage sur mesure...
Que faut-il comme
gabarit au minimum et où les trouver... facilement pour du code 100?
Si vous avait encore des conseil et/ou illustration... [;)]
Merci
PS c'est quoi pour toi la patte de lièvre?
Citation :
Initialment entrer par greg5518
Dans l'ordre de réalisation :
coller le plan à l'échelle sur une planche en bois,
limer la pointe de coeur
limer les 2 rails latéraux
limer les pattes de lièvre
limer les aiguilles
limer les contre rails
les rails sont soudés sur les traverses constituées de languettes de veroboard pour monter les circuits imprimés.
les gabarits : parallélipipèdes métaliques avec 2 rainures pour bloquer les rails au bon écartement. Il faut le bon code (100 ou autre)
En fouillant, j'ai trouvé ça...
http://www.febelrail.be/model/nem/mal_nem310-311_fr.pdf
Ce serait suffisant?
Bonjour,
Vas voir sur le blog d'André S.
http://astrain.skynetblogs.be/
C'est le grand spécialiste en la matière.[^]
Richard.
Déjà consulté [:D]
C'est en partie de lui que j'attends des réponses [;)]
Citation :
Initialment entrer par ric
Bonjour,
Vas voir sur le blog d'André S.
http://astrain.skynetblogs.be/
C'est le grand spécialiste en la matière.[^]
Richard.
Un autre exemple....
http://pagesperso-orange.fr/relax-fer/mes%20aiguillages.htm
Bonjour à tous ,
Je profite de ce sujet pour vous demander: connaissez-vous ceci?
http://www.g-weller.de/
ça a l'air intéressant [:p]
Mais moi et l'allemand [V]
Citation :
Initialment entrer par fb56
Bonjour à tous ,
Je profite de ce sujet pour vous demander: connaissez-vous ceci?
http://www.g-weller.de/
Essaye "babylon" pendant une semaine! [:)]
Salut à tous,
Bon, ben, je vois que n'y échapperai pas ! [:)]
Alors, Dimitri, parlons d'abord des calibres. Comme déjà dit par Grégoire, ils sont incontournables dans la construction d'un aiguillage.
(http://i163.photobucket.com/albums/t311/andre0939/Cal1.jpg)
Ma boîte à calibres : une collection démarrée il y a bien longtemps. Je ne me rappelle pas de tous les fournisseurs dont certains ont disparu. Je vais te donner quelques adresses où en trouver.
(http://i163.photobucket.com/albums/t311/andre0939/Cal2.jpg)
Les calibres 1 et 2 sont très pratiques mais il semble qu'on ne fabrique plus ce genre de calibre en laiton. C'est dommage. Par contre, on peut le faire fabriquer par un atelier qui usine des pièces métalliques, l'idéal étant d'en faire fabriquer une certaine quantité à se partager entre modélistes, question de prix. C'est ce que j'ai fait dans le temps au club ALAF et aussi au CFEB (calibres 3). Je signale à ton attention les calibres 2 et 3 pour te montrer la modification que j'ai apportée à ceux-ci, à savoir la suppression d'une ou plusieurs pattes afin de pouvoir calibrer les coeurs de croisement et les contrerails. Ca aussi, c'est incontournable, du moins pour moi!
Le calibre 5 est fabriqué par Hobby-Ecke Schumacher et il est toujours disponible. Il est intéressant pour fixer les rails en vissant le calibre sur la planche de travail en cours de travail.
La calibre 4 est en métal coulé. A ma connaissance, 3 fabricants proposent ce type de calibres à 3 points de contact : Micro Engineering, Kadee et Precision Scale Co.
(http://i163.photobucket.com/albums/t311/andre0939/Cal3.jpg)
A gauche, le calibre Kadee (réf. 341) qui sert à plusieurs usages dont notamment la vérification de la hauteur des attelages Kadee. Il a une particularité : code 100 sur une face et code 70 sur l'autre. Cette face accepte aussi le code 83 de Tillig. Au cas où ça coincerait un peu, un petit coup de lime fine solutionnera le problème.
En dessous à droite, le calibre fabriqué RailCraft (Micro Engineering) qui le propose dans les codes 55, 70, 83 et 100. Je le trouve intéressant aussi.
Au dessus à droite, la calibre NMRA pour contrôler un tas de cotes sur les aiguillages et les roues du matériel roulant. Le calibre NEM que tu signales lui ressemble fort. Tu peux te le procurer, il te rendra des services, mais il ne servira guère pour l'assemblage d'un aiguillage.
(http://i163.photobucket.com/albums/t311/andre0939/Cal4.jpg)
Sur cette photo, on voit de gauche à droite divers calibres
D'abord, ceux de Hobby-Ecke dans les échelles H0e, H0m et HO.
Au milieu, un calibre "maison" que je viens de fabriquer pour te montrer qu'à défaut d'un calibre du commerce, on peut en fabriquer soi-même à l'aide d'un bout de tôle en laiton. Quand j'ai commencé à "bidouiller" mes aiguillages, je faisais ça pour me démerder.
A droite, un calibre réglable que l'on trouve chez certains détaillants en outillage qui fréquentent les foires et expositions de modélisme. Lors d'une visite en expo, il ne faut pas hésiter à "farfouiller" dans leur assortiment pour dénicher ce genre d'outils.
Alors, la question finale : où se procurer des calibres pour l'échelle H0 ?
Primo, chez HE en ce qui concerne les calibres ronds en laiton fraisé ("Spurlehre" en teuton).
Calibre réf. 00013 pour le code 83/70 et réf. 00107 pour le code 55. Prix : 3,10 euros.
Secundo, chez Walthers pour les calibres en métal coulé. Leur gros catalogue de plus de 1000 pages (une mine d'or, ce bouquin !) propose les articles suivants :
Micro Engineering : réf. 255-42101 à 42104 respectivement pour les codes 100, 83, 70 et 55. Prix : 4,85 dollars US.
Precision Scale Co. : réf. 585-4956 pour le code 100 et 585-4958 pour le code 70. Prix : 4 dollars US.
Kadee : réf. 380-341 pour les codes 70 + 100. Prix : 3,50 dollars US.
A noter qu'on trouve aussi des calibres pour l'échelle N chez tous ces fabricants.
Les liens qu'on a renseignés sont en effet intéressants à commencer par celui que tu renseignes (http://pagesperso-orange.fr/relax-fer/mes%20aiguillages.htm). Yves Mercier a été en quelque sorte un de mes "professeurs" à mes débuts.
L'autre site de Weller (http://www.g-weller.de/) est aussi très intéressant! Weller propose notamment de quoi couler des travelages en polyuréthane de toute beauté. Il en vend aussi à un prix intéressant. Il est encore plus "fêlé" que moi, ce gars-là, dans la fabrication de beaux aiguillages ![:D] Et il me bat à plate couture ![}:)]
Bon, j'arrête ici car je pense que ça suffira comme ça pour l'instant.
Dimitri, n'hésite pas à me poser d'autres questions.
Mon sauveur... [:D]
Je pensais commander 3 de cela :
http://www.handlaidtrack.com/3-point-track-gauge-track-gauge-ho-code-100-p-455.php?zenid=d1r0aet9ck9icjejp3nciqadh6
Dois-je en prendre 3 ou j'en aurais assez avec 2?
et complété par le calibre conçu par le MOROP et fabriqué par Tillig.
Le projet est un simple aiguillage en code 100 mais avec un rayon précis...
PS : Serait-ce contraignant de me scanner la page des calibres HO de chez HE [;)]
Merci
Tu auras assez avec 2 calibres de cette sorte.
Mais bricole-toi un calibre en tôle de laiton pour la construction du coeur de croisement et des contrerails, comme celui que j'ai montré. Cela t'épargnera du temps et des erreurs. Réserve-toi aussi un bogie dont l'écartement des roues est au minimum, soit 14,3 mm. il servira à tester l'aiguillage.
Vois les normes NEM 124 et 310 pour les dimensions.
(http://i163.photobucket.com/albums/t311/andre0939/Cal8.jpg)
Voici la page du catalogue HE que tu as demandée.
Je reviens sur les calibres pour la mise en place des pattes de lièvre et des contrerails.
(http://i163.photobucket.com/albums/t311/andre0939/Cal5.jpg)
Ici, sur cet aiguillage entièrement construit au moyen de profilés au code 83, le calibre modifié ne possède que 3 pattes. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule patte d'un côté permet de la loger dans l'ornière entre pointe de coeur et patte de lièvre. La distance entre les 2 pattes est de 14,3 mm. C'est le minimum. Néanmoins, la distance entre faces internes du contrerail et de la patte de lièvre peut aller jusqu'à 14,1 mm. Quant à l'écartement entre les deux roues d'un même essieu, il peut varier de 14,3 à 14,5 mm. En respectant ces cotes, toutes les roues passent sans problème sur un tel aiguillage.
Par précaution, à l'intention des amateurs de larges ornières qui croient alors détenir la recette idéale pour que "tout passe", je rappelle que dans ce cas les roues ne sont plus guidées correctement et qu'on tombe alors dans un autre travers. Et c'est d'autant plus vrai avec une TJD. Les normes NEM n'ont pas été créées sans raison!!
(http://i163.photobucket.com/albums/t311/andre0939/Cal6b.jpg)
Ici, le calibre modifié sert à contrôler les lames de l'aiguillage et empêche la lame de s'approcher trop près du rail extérieur. On peut bien sûr écarter davantage la lame du rail extérieur. Le calibre n'est donc pas strictement nécessaire.
(http://i163.photobucket.com/albums/t311/andre0939/Cal7.jpg)
J'ai fait cette photo à titre d'exemple. Deux calibres fixés sur la planchette de travail maintiennent les rails en place pendant que les deux calibres avec pattes modifiées servent à maintenir le bon écartement entre pattes de lièvre, contrerails et pointe de coeur lors des travaux de soudure.
Un dernier mot : évite autant que possible de créer une charnière pour les lames. Des lames flexibles, c'est beaucoup mieux pour la continuité électrique.
Je t'expliquerai si tu veux.
Bon amusement Dimitri.
Il est incroyable, André.
Merci pour ces explications très claires (comme d'habitude). [;)]
Plus complet que ça... [8D]
Faut maintenant que je trouve le moyen de faire ces pièces... je crois que j'ai une piste [;)]
J'aimerais savoir si au lieu d'utilisé des calibres, si on ne peut pas utilisé les roues de wagon?
P-E stupide comme question mais je me le suis demandé.
Non Luc, ce n'est pas assez précis. La précision doit être de l'ordre du 1/10 mm.
Par contre, pour un test final, un bogie avec deux essieux bien calibrés, c'est utile.
Citation :
Initialment entrer par André S
Non Luc, ce n'est pas assez précis. La précision doit être de l'ordre du 1/10 mm.
Par contre, pour un test final, un bogie avec deux essieux bien calibrés, c'est utile.
Okay, mais je voudrais savoir comment tu peux plier un rail en deux pour te donner le coin en triangle de ton aiguillage?
Je suppose qu'il faut le scier verticalement presque entièrement et puis tu le plies.
J'ai juste ?
La pointe avec un angle très aigu s'obtient en ajustant 2 rails meulés à l'angle adéquat, d'abord à l'aide d'une grosse meule et ensuite à l'aide de limes et d'un étau. Je positionne sur le patron et rectifie le cas échéant. Je me suis fabriqué des petits calibres pour m'aider à obtenir l'angle souhaité. Pour dessiner l'angle, je me sers de la trigonométrie qui nous apprend à dessiner un angle à l'aide de la tangente. C'est facile!
Si ça intéresse quelqu'un, je suis d'accord de donner quelques indications à ce sujet.
Quant aux pattes de lièvre (les deux rails pliés qui encadrent la pointe de coeur), je crée deux crans dans le patin pour faciliter le pliage qui se fait à l'aide d'une pince.
(http://i163.photobucket.com/albums/t311/andre0939/PointedecoeurMedium.jpg)
Sur cette photo, on voit bien que la pointe est constituée de deux rails coupés, ou plutôt meulés, à mesure. Le patin est évidé sur un côté pour que les deux bouts de rail effilés se joignent.
On voit aussi sur la patte de lièvre les deux encoches sur le patin de rail ainsi que les deux angles que fait la patte de lièvre. Pourquoi deux angles? Pour faciliter le passage des roues sur la voie déviée lorsqu'on réduit l'ornière au minimum.
Ce sont des trucs personnels que j'ai adoptés à la longue, mais je sais que d'autres modélistes qui se sont mis à fabriquer des aiguillages ont adopté des méthodes plus simples, voire empiriques, notamment en optant pour de larges ornières. Moi, j'essaie de réduire les ornières au minimum en respectant les normes NEM. N'empêche, je râle quand même à cause que ces normes sont beaucoup trop tolérantes du fait qu'elles tiennent compte de rayons de courbure très petits. Mais bon, je ne vais pas refaire le monde ! Si on veut le nec plus ultra, il faut alors passer au Proto 87, ce que j'ai fait lorsque j'ai fabriqué mon aiguillage vicinal à 4 files de rails. Là, j'étais bien obligé !
Je suis preneur de toutes explications... [:)]
Mes gabarits sont commandés :
- 2 Kadee réf 341 code 100 - code 70
- 2 Kadee réf 343 code 100 - code 83
- Le gabarit édité par le MOROP
Question idiote : la section au niveau du cœur doit-elle être absolument droite?
Je pensais faire un rayon constant de 530mm pour la voie déviée car il serait inséré dans une courbe du même rayon et permettrait d'avoir une courbe uniforme...
Encore une question,
Pour la réalisation de tes gabarits rectangulaires, tu utilises les normes NEM ou tu les adaptes?
Je suppose qu'il faut idéalement un jeu par code de rail (70-75, 83 et 100)
Merci [:)]
Citation :
Initialment entrer par crugidim
Je suis preneur de toutes explications... [:)]
Mes gabarits sont commandés :
- 2 Kadee réf 341 code 100 - code 70
- 2 Kadee réf 343 code 100 - code 83
- Le gabarit édité par le MOROP
Question idiote : la section au niveau du cœur doit-elle être absolument droite?
Je pensais faire un rayon constant de 530mm pour la voie déviée car il serait inséré dans une courbe du même rayon et permettrait d'avoir une courbe uniforme...
Encore une question,
Pour la réalisation de tes gabarits rectangulaires, tu utilises les normes NEM ou tu les adaptes?
Je suppose qu'il faut idéalement un jeu par code de rail (70-75, 83 et 100)
Merci
Salut Dimitri,
C'est une bonne idée de garder un rayon constant en courbe malgré l'aiguillage.
Je crois pouvoir dire que, dans la réalité, la courte section du coeur de croisement est droite.
Cependant, en modélisme, on peut tricher un peu et créer un coeur en courbe.
Je dois quand même t'avertir que ce sera plus difficile car tous les éléments du coeur devront être cintrés. Personnellement, j'interromps la courbe à l'endroit du coeur de croisement et ça ne se voit pratiquement pas !
Quant aux calibres rectangulaires, je respecte les normes NEM et j'ai eu l'occasion d'en acheter et aussi d'en faire fabriquer une série pour quelques modélistes et moi-même. Bien sûr, comme tu dis, il faut un jeu par code de rail.
J'ai également fait fabriquer une autre série respectant des normes fines (pratiquement les normes Proto 87) à l'époque où j'avais fort envie de n'utiliser que ces normes pour mon réseau. Mais, bon, je suis devenu raisonnable car toutes les roues du matériel roulant auraient dû être revues et corrigés, y compris les roues Romford équipant les locomotives en métal blanc, notamment celles de Jocadis. Depuis, je mets plutôt l'accent sur le réalisme du décor et la patine ! Ca se voit davantage que la finesse des aiguillages et des roues.
Il y a aussi les calibres pour voies à deux écartement qui sont très utiles, par ex. voie normale/voie métrique.
Reste le dessin des aiguillages sur base de l'angle de déviation. Je vais te préparer un petit mot là-dessus dès que j'ai un peu de temps.
Citation :
Initialment entrer par zamateur
Je suppose qu'il faut le scier verticalement presque entièrement et puis tu le plies.
J'ai juste ?
Salut Vincent,
Tu as juste, mais pas en ce qui me concerne comme je l'ai expliqué.
Mais c'est vrai qu'il existe diverses méthodes pour effiler la pointe de coeur. Par exemple, on peut créer deux bouts de rails parfaitement symétriques de telle sorte que le joint entre les deux rails formant la pointe soit centré au milieu. C'est une bonne méthode aussi.
Ca fait un bout de temps que je me dis que j'essaierais bien de faire un aiguillage à l'échelle Z au moyen de profilés code 40.
Juste pour le fun! Et aussi pour voir ce que cela donne.
Je le ferai un jour, ça, c'est certain !
Citation :
Initialment entrer par André S
Citation :
Initialment entrer par zamateur
Je suppose qu'il faut le scier verticalement presque entièrement et puis tu le plies.
J'ai juste ?
Salut Vincent,
Tu as juste, mais pas en ce qui me concerne comme je l'ai expliqué.
Mais c'est vrai qu'il existe diverses méthodes pour effiler la pointe de coeur. Par exemple, on peut créer deux bouts de rails parfaitement symétriques de telle sorte que le joint entre les deux rails formant la pointe soit centré au milieu. C'est une bonne méthode aussi.
Ca fait un bout de temps que je me dis que j'essaierais bien de faire un aiguillage à l'échelle Z au moyen de profilés code 40.
Juste pour le fun! Et aussi pour voir ce que cela donne.
Je le ferai un jour, ça, c'est certain !
Et je me demande, ton coeur doit être isolé du reste de l'aiguillage?
Pour illustrer les aiguillages courbes, en voici un de rayon 1250mm vers la gauche avec voie déviée de 600mm vers la droite. La pointe de coeur suit les 2 courbes (il n'y a rien de droit).
(http://i77.photobucket.com/albums/j61/greg5518/aiguillagecourbe.jpg)
Ouf!
Voici un plan rapide (et brouillon [:o)] ) d'un gabarit rectangulaire, suis-je bon dans les dimension (pour du code 100)?
(http://i14.photobucket.com/albums/a333/crugidim/Numriser0018.jpg)
J'ai oublié de mettre la cote mais j'ai pris un écartement de rail de 16,5mm. Dois-je envisager un ou deux dixième en plus ou avec 16.5mm, je serait bon?
regarde ceci pour l'aiguillage
http://www.morop.org/fr/normes/nem124_f.pdf
ceci pour les essieux
http://www.morop.org/fr/normes/nem310_f.pdf
et encore ceci :
http://www.morop.org/fr/normes/nem310-311_f_ann1.pdf
J'avais trouvé [;)]
Mais je vois que la norme demande 1,3mm d'ornière alors que j'ai prévu 1,2mm (F sur la norme 310). ça ne devrais pas trop jouer car des roues caler à cette limite, cela ne dois pas être courant.
Et puis avec le jeux...
Citation :
Initialment entrer par crugidim
Voici un plan rapide (et brouillon [:o)] ) d'un gabarit rectangulaire, suis-je bon dans les dimension (pour du code 100)?
(http://i14.photobucket.com/albums/a333/crugidim/Numriser0018.jpg)
J'ai oublié de mettre la cote mais j'ai pris un écartement de rail de 16,5mm. Dois-je envisager un ou deux dixième en plus ou avec 16.5mm, je serait bon?
comment compte-tu t'y prendre pour l'usinage ??? Pour du code 100 cela va encore mais en dessous pas évident de trouver des fraises de petit diamètre.
Une solution peut être... Usiner la pièce comme tu le montre mais uniquement le gabarit interne pui venir souder le gabarit externe en prenant un rail comme guide ???
Michel
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour fraiser cela..
Quelle est la limite en taille de fraise?
Je n'y avait jamais pensé avant... Mais comment ont-ils faits les autres gabarits [?]
Citation :
Initialment entrer par MVA
CitationInitialment entrer par crugidim
comment compte-tu t'y prendre pour l'usinage ??? Pour du code 100 cela va encore mais en dessous pas évident de trouver des fraises de petit diamètre.
Une solution peut être... Usiner la pièce comme tu le montre mais uniquement le gabarit interne pui venir souder le gabarit externe en prenant un rail comme guide ???
Michel
"La" limite je ne sai pas
Sur ma fraiseuse je ne descend pas en dessous d'un mmm... à ce diamètre il être patient et multiplier les passes... Toutes mes fraises de ce diamètre ont laché[:(]...
Je profite de l'occasion pour lancer un appel... Je cherche l'adresse d'un détaillant en Belgique qui a du choix et du stock[;)]
Citation :
Initialment entrer par gallagher
Et je me demande, ton coeur doit être isolé du reste de l'aiguillage?
Oui, bien sûr, il faut isoler le coeur de croisement du reste de l'aiguillage et l'alimenter électriquement à l'aide d'un inverseur commandé par le moteur d'aiguillage afin de respecter la polarité électrique.
Citation :
Initialment entrer par crugidim
Voici un plan rapide (et brouillon [:o)] ) d'un gabarit rectangulaire, suis-je bon dans les dimension (pour du code 100)?
(http://i14.photobucket.com/albums/a333/crugidim/Numriser0018.jpg)
J'ai oublié de mettre la cote mais j'ai pris un écartement de rail de 16,5mm. Dois-je envisager un ou deux dixième en plus ou avec 16.5mm, je serait bon?
Tes cotes sont bonnes si on considère que tu optes pour des ornières mi-larges, soit 1,2 mm, ce qui implique 14,1 mm comme écartement entre contrerail et patte de lièvre. Or, les essieux doivent être calés à 14,3 mm min. La conclusion, c'est que les roues vont passer à l'aise même sur des rayons de l'ordre de 500 mm.
Tu dis que la norme NEM demande F = 1,3 mm d'ornière. En fait, c'est l'ornière maximale autorisée qui permet la circulation en mélange de matériels à hauteur de boudins diverses. C'est en général le cas dès qu'on a du matériel un peu ancien.
Pour être pratique, une ornière de 1,2 mm partout est souhaitable.
En descendant en dessous de cette limite, soit 1,1 mm (c'est ce que je fais), il faut éliminer les essieux "mal foutus" (par exemple les anciens Jouef).
Tout ça ne dispense pas de vérifier et corriger si nécessaire l'écartement des roues sur les essieux, même sur le nouveau matériel. C'est aussi important que la largeur des ornières ! En principe, les fabricants calent les roues à 14,3 mm d'écartement, mais il y a parfois des ratés !
Personnellement, je cale mes roues entre 14,3 mm et 14,5 mm.
J'ai reçu mes calibres d'Amérique hier... avant celui du Febelrail commandé le jour avant [xx(]
Après 5 heures de combat, le premier aiguillage est terminé à part les contre-rails (j'attends le calibre NEM...)
J'ouvrirai un topic dans 'Pratique' avec les photo plus tard dans la journée [;)]
Une autre approche...
Le travail de préparation est probablement plus long (s'il faut raliser soi même le gabarit)... Peut être plus rapide pour une "production en série"[;)]
http://www.2mm.org.uk/mag0999/index.htm
Michel
Citation :
Initialment entrer par MVA
"La" limite je ne sai pas
Sur ma fraiseuse je ne descend pas en dessous d'un mmm... à ce diamètre il être patient et multiplier les passes... Toutes mes fraises de ce diamètre ont laché[:(]...
Je profite de l'occasion pour lancer un appel... Je cherche l'adresse d'un détaillant en Belgique qui a du choix et du stock[;)]
Va voir ton dentiste !
Je ne rigole pas, il m'a fourgué tout un lot de fraises ! Et c'est du costaud.
Je passe à l'action ICI (//%22http://www.trainminiaturemagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=3765%22)