Comme je dois faire une copie d'une maison de commerce pour un mai, j'en ai profité pour prendre quelques photos, histoire d'illustrer comment je conçois et construit mes modèles en gravure laser.
Tout d'abord, le sujet: une maison située rue Grétry à Liège, que je vais restituer dans son état des années 1960 sur la base d'une photo publiée dans "Aux Trams Citoyen No. 1".
(http://www.ona.vu/tmm/boucherie-sanzot.jpg)
Je construis mes bâtiments en deux couches (minimum) : une ossature interne en carton bristol choisi pour sa rigidité et son épaisseur fiable et constante. Les éléments de l'ossature sont assemblés par un système classique de type "tenon-mortaise", autrement dit des encoches rectangulaires mâles et femelles. Cette approche permet un assemblage très robuste qui, cerise sur le gâteau, se positionne d'équerre presque automatiquement. Les huisseries sont généralement découpées dans cette ossature. Par dessus, on colle les parties externes, en général en MDF, un matériau qui se grave très bien et se peint aussi sans problème à condition de ne pas utiliser de peinture à l'eau. Voici l'ossature (dessin sur Adobe Illustrator) : les traits en couleur seront découpé, les zones noires seront gravées.
(http://www.ona.vu/tmm/dessin%20ossature.jpg)
La façade :
(http://www.ona.vu/tmm/dessin%20facade.jpg)
Le résultat, provisoirement assemblé avec du ruban adhésif :
(http://www.ona.vu/tmm/P1133354.JPG)
Voilà. La suite au prochain numéro.
Bon, c'est la deuxième séance après le "blackout" d'hier soir. J'espère que le message va passer.
Je suis bien installé, et j'attends la suite du programme.
Moi aussi.
Quoique les serveurs au taf ne vont guère mieux que ceux du forum.
Excellente idée de concentrer les questions/réponses dans ce fil.
Dans ta gare de Xhayet, les consoles de la marquise sont en quelle matière ? snijlab.nl a, dans son assortiment de matériaux, du "laserboard" [https://snijlab.nl/en/m/196/resinboard-0-5mm], qui semble idéal pour ce type de travaux : des commentaires ?
Où te fournis-tu en MDF 1mm "spécial modélisme" ?
Citation de: Domino le 19 Février 2019, 10:31:29 AM
Dans ta gare de Xhayet, les consoles de la marquise sont en quelle matière ? snijlab.nl a, dans son assortiment de matériaux, du "laserboard" [https://snijlab.nl/en/m/196/resinboard-0-5mm], qui semble idéal pour ce type de travaux : des commentaires ?
Les consoles sont en bristol de 0,5 mm et sont étonnamment solides. S'agissant de la marquise, j'ajouterai qu'elle est construite à l'identique de la marquise actuelle, à savoir une série de consoles de style classique pour la SNCB sur lesquelles reposent deux poutrelles en H qui supportent l'auvent proprement dit. Le résultat est incroyablement solide. L'auvent est un sandwich : une feuille en plastique translucide (mou !) est prise entre deux couches en bristol de 25 mm chacune. Avant découpe au laser, le bristol est collé sur un autocollant double-face qui est découpé en même temps. Ceci évite l'utilisation de colle qui finit toujours par baver. Les éléments de la marquise sont assemblés à la colle cyanocrylique ; les consoles sont insérées dans une fente pratiquée dans la façade.
Citation
Où te fournis-tu en MDF 1mm "spécial modélisme" ?
A ma connaissance, il n'existe qu'un seul fournisseur pour le MDF mince (de 1 à 2,5 mm): https://www.geant-beaux-arts.fr (https://www.geant-beaux-arts.fr).
Le laserboard est un matériau bien connu, fait normalement de fibres imbibées de résine polyacrylique. Je le trouve personnellement un peu fragile et très cher par rapport au bristol que j'utilise le plus souvent. Mais quelque soit le matériau utilisé, il est fondamental qu'il soit d'une épaisseur connue et constante. De ce point de vue, la laserboard est excellent.
Deuxième épisode. La façade découpée séparément dans du MDF se pose simplement sur l'ossature. Il suffit de veiller au bon alignement. Voici un assemblage provisoire. A noter que le MDF gravé doit être dépoussiéré et nettoyé rapidement à l'alcool avant de continuer (ce n'est pas le cas sur la photo). La façade est principalement plate, mais il existe un "seuil" et des chaînages en pierre de taille qui sont en relief, de même que la corniche. Ces éléments sont découpés dans du bristol de 0,7 mm d'épaisseur, peints et collés sur la façade après peinture et patine.
(http://www.ona.vu/tmm/avec%20facade.jpg)
Maintenant que tout est vérifié, passons à la peinture. On peint les huisseries découpées dans l'ossature, sans précaution particulière, puisque ce sont les ouvertures de la façade qui délimiteront les parties visibles. La façade est également peinte (désolé, la photo est floue). S'agissant de la façade, elle recevra une patine, à base de pastel broyé dispersé dans de l'eau additionnée de détergent. L'excès de pastel est ensuite enlevé avec un chiffon doux légèrement humidifié (une technique très classique). Sur la photo, on distingue bien les "entretoises" posées à l'endroit probable des planchers du bâtiment réel. Il s'agit d'un élément très important pour assurer la rigidité et l'équerrage de l'ensemble. L'emplacement est choisi en vue d'un aménagement intérieur /éclairage éventuel, mais leur rôle est avant tout mécanique.
(http://www.ona.vu/tmm/P1133356.JPG)
Comme déjà dit, toute forme de peinture à l'eau est à proscrire. Ici, j'ai utilisé de la Tamiya acrylique à base d'alcool et des peintures Humbrol. Les parties destinées à être patinées avec du pastel à l'eau reçoivent en premier une couche d'apprêt, ici du Humbrol No. 1, pour imperméabiliser le support.
Voilà pour aujourd'hui. Au prochain épisode, nous passerons aux finitions et à l'assemblage final.
Troisième épisode. On a testé que tout s'assemble bien. Il faut donc enlever le ruban adhésif, démonter et procéder au collage. Les parties principales du kit démonté:
(http://www.ona.vu/tmm/kit.jpg)
Puis assemblé-collé:
(http://www.ona.vu/tmm/P1133363.JPG)
Il manque encore les façades latérales qui sont gravées-découpées de la même façon. Avant de tout fermer, il faut penser à l'aménagement intérieur. On fabrique une boite selon la même méthode de tenon-mortaise. Comme on voit assez peu à l'intérieur (dépourvu d'éclairage), je l'ai meublé sommairement à partir de ma boite à brol. Le carrelage et le papier peint "vintage" ont été récupérés sur Internet (merci à oncle Gouguel). Les dimensions sont calculées pour que cette boite s'insère dans le bâtiment à la manière d'un tiroir. Désolé : la photo n'est pas terrible.
(http://www.ona.vu/tmm/P1133358.JPG)
Il faut encore poser les vitrages, à base de film pour rétro-projection et les rideaux (d'origine Kibri):
(http://www.ona.vu/tmm/Gretry-vitrages.jpg)
(http://www.ona.vu/tmm/Gretry-rideaux.jpg)
Les inscriptions de la vitrine seront imprimées "en miroir" sur une imprimante ALPS MD-5000 capable d'imprimer en blanc (en argenté et en doré aussi). Pour l'anecdote, je l'ai récupérée aux USA ; elle fonctionne donc en 110 V avec un vieux transformateur et ne peut être pilotée que par un ordinateur tournant sous Windows 3.1 ou Mac OS 9. C'est la partie musée de mon atelier. Les rideaux se contenteront d'une imprimante normale.
Voilà c'est (presque fini):
(http://www.ona.vu/tmm/termine.jpg)
Les garde-corps aux fenêtres du premier étage sont en photodécoupe sur laiton, mais comme on le verra au prochain épisode, on pourrait aussi les réaliser en gravure laser sur bristol. La cheminée est réalisée d'une façon particulière, mais je n'ai pas de photo. J'essaierai d'en faire une demain.
Hello Claude, très beau travail 8)
Tu écris : "Puis assemblé-collé" La question : "quelle colle utilises-tu" ?
(http://s1.e-monsite.com/2009/04/06/06/99400113a-sanzot-jpg.jpg) ;)
Le rendu est quand même 100 X meilleur que celui des " baraques " en plastique de nos amis Teutons.
Franchement pour çà, je mets le prix.
N'étant pas équipé, et faute de temps, je me fournis chez https://www.regionsetcompagnies.fr/modeles-1-87-echelle-ho/, ce n'est pas du même acabit, mais c'est pas mal.
Cela parait si simple lorsque l'on parcourt cet article.
Evidemment, avec l'outillage adéquat sous la main, c'est plus facile aussi.
Il faudrait que j'apprenne a dessiner via informatique pour ensuite faire découper dans un FABLAB. J'ai le projet d'une gare en moelons (Rivage).
Et je parie qu'il va nous faire les côtelettes, le haché, les steaks, le boudin, ....
C'est beau. Très beau, même !
Dans la réalité, ces briques ne seraient pas vernies ?
C'est un souvenirs que j'ai de maisons à Seraing, notamment.
Citation de: foufure le 21 Février 2019, 00:20:51 AM
Cela parait si simple lorsque l'on parcourt cet article.
Evidemment, avec l'outillage adéquat sous la main, c'est plus facile aussi.
Il faudrait que j'apprenne a dessiner via informatique pour ensuite faire découper dans un FABLAB. J'ai le projet d'une gare en moelons (Rivage).
Pour le dessin sur ordinateur, il faut en effet investir un peu de temps pour se former. Mais c'est moins difficile qu'il n'y paraît, surtout si on utilise la méthode de décalquage que j'ai illustrée ici dans TMM 164. Il s'agit en gros de prendre une bonne photo des façades du bâtiment à reproduire. On corrige ensuite les déformations dues à la perspective avec un logiciel adéquat (dans mon cas Photoshop) et on positionne la photo ramenée à l'échelle souhaitée (le H0 pour moi) en arrière plan d'un logiciel de dessin du genre Illustrator ou Corel Draw. Il n'y a plus qu'à décalquer la photo. Nul besoin d'aller mesurer le bâtiment sous tout ses angles: il suffit d'en connaître une dimension, en général la largeur qu'on peut déterminer facilement soit sur place soit avec Google Earth. Bon je reconnais qu'il faut être un fondu d'informatique..., mais je n'ai pas le choix : j'ai deux mains gauches et des gros doigts. L'ordinateur est donc une forme de prothèse.
Pour l'outillage, il existe effectivement des FabLab. Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut impérativement se renseigner sur le fonctionnement de la graveuse laser. Au contraire de l'impression 3D, il n'y a pas vraiment de normalisation et chaque marque a ses propres exigences pour la façon dont les dessins à graver doivent être conçus.
Citation de: zamateur le 21 Février 2019, 08:58:44 AM
Et je parie qu'il va nous faire les côtelettes, le haché, les steaks, le boudin, ....
C'est beau. Très beau, même !
Merci pour les compliments. Ils m'encouragent à persévérer. Pour les steaks, n'y compte pas trop. Par contre, ça me démange de reproduire le combi Volkswagen de la boucherie Sanzot qu'on voit dans l'Affaire Tournesol (et ci-dessus). Mais je ne me sens pas assez doué en peinture.
CitationDans la réalité, ces briques ne seraient pas vernies ?
C'est un souvenirs que j'ai de maisons à Seraing, notamment.
Dans le cas de ce bâtiment, il s'agit en fait d'un crépis teinté en rouge dans la masse et strié, uniquement à l'horizontale (!), pour évoquer des briques. Les médaillons ont été colorés en jaune en appliquant une sorte d'enduit qui est en train de disparaître. On est donc en présence d'un matériau mat. Ce type de crépissage n'était pas fréquent, mais se retrouve quand même dans pas mal de coins en région liégeoise. Ceci dit, il existe aussi des bâtiments qui comprennent des briques vernissées
Merci Claude pour ces leçons magistrales. J'espère ne pas t'embêter par une série de questions élémentaires, mais je pense qu'elles pourraient être profitables au Forum, particulièrement à ceux qui, comme moi, envisagent de se lancer en sous-traitant la découpe, ou en participant au Créalab (A ce propos, la réponse de la Province est positive, mais la machine a pris feu fin de l'année dernière :( :( :(, et ils attendent le remplacement...).
Gare de Xhayet : renforces-tu le bristol des consoles avant assemblage (cyano?)
L'idée de découpe du sandwich bristol/"verre plastique"/bristol pour la verrière est géniale : je suppose que l'adhésif double-face est du type repositionable ; comment t'arranges-tu pour ne couper QUE le bristol, sans abimer le "verre"? Comment découpes-tu le verso ? Si tu dois retourner tout le bazar, comment garder tout en registre ?
Boucherie Sanzot : quelle est l'épaisseur (et le grammage !) du bristol de base ? Pourquoi utiliser du MDF (qui est effectivement difficile à trouver) en surface , et pas le même bristol que le squelette ?
Comment colles-tu la face visible sur le squelette ? Je donnerais la préférence à une feuille d'adhésif double-face, plutôt que de devoir enduire les murs, avec les problèmes potentiels d'irrégularités d'épaisseur.
Peut-on facilement (je veux dire sans changer le dessin, sinon en créant des couches spécifiques) moduler la profondeur de gravure ? Mon expérience avec snijlab.nl montre une profondeur OK pour des briques normales au joint bien marqué, mais trop forte pour par exemple un batiment à briques peintes.
Les impressions en blanc de ton OKI (une autre machine à faire pâlir d'envie les autres modélistes...) : n'y aurait-il pas une alternative en gravant les inscritions dans du plexi, puis "remplir" les vides avec de la couleur ? Tu mentionnais plus haut une précision de 1200 dpi, cela devrait être possible en théorie ?
Merci d'avance
Citation de: oli 11/01 le 20 Février 2019, 20:01:30 PM
Le rendu est quand même 100 X meilleur que celui des " baraques " en plastique de nos amis Teutons.
Franchement pour çà, je mets le prix.
N'étant pas équipé, et faute de temps, je me fournis chez https://www.regionsetcompagnies.fr/modeles-1-87-echelle-ho/, ce n'est pas du même acabit, mais c'est pas mal.
En fait, un modèle comme la boucherie Sanzot ne comporte qu'une vingtaine de pièces (hors aménagement intérieur) et pourrait se vendre en kit pour un prix raisonnable. Mon problème est que ma graveuse laser est une machine hyper performante, mais trop lente pour envisager une production "en masse", surtout que ce genre d'engin peut prendre feu et doit fonctionner sous surveillance constante. Et ça fait du bruit, beaucoup de bruit. Régions et Compagnies utilise une toute autre approche en proposant des bâtiments imprimés et non gravés. Le laser n'intervient que pour la découpe, qui est rapide et donc peu coûteuse. Par contre, il n'est pas rare que leur découpe soit décalée par rapport à l'impression
Citation de: Domino le 21 Février 2019, 10:52:00 AM
Merci Claude pour ces leçons magistrales. J'espère ne pas t'embêter par une série de questions élémentaires, mais je pense qu'elles pourraient être profitables au Forum, particulièrement à ceux qui, comme moi, envisagent de se lancer en sous-traitant la découpe, ou en participant au Créalab (A ce propos, la réponse de la Province est positive, mais la machine a pris feu fin de l'année dernière :( :( :(, et ils attendent le remplacement...).
En effet, dans ces gravures, le laser brûle les matériaux à traiter et donc le risque d'incendie existe. C'est pourquoi ces machines doivent fonctionner sous surveillance constante, avec un extincteur à côté. C'est d'ailleurs ce qui me retient de proposer mes services en sous-traitance : je n'ai pas envie de passer mes journées à surveiller une machine, bruyante qui plus est.
Citation
Gare de Xhayet : renforces-tu le bristol des consoles avant assemblage (cyano?)
Réponse rapide: non. Ce n'est pas nécessaire. La rigidité de l'ensemble découle du mode de construction, qui est identique à celui de l'original. J'en suis d'ailleurs le premier surpris. Comme la surface de contact avec les murs serait insuffisante pour garantir un collage efficace, les consoles sont introduites dans des fentes pratiquées dans la façade sur une profondeur de 1 mm. Elles sont donc dessinées avec une "excroissance" adéquate qui bien évidemment ne se voit plus.
Citation
L'idée de découpe du sandwich bristol/"verre plastique"/bristol pour la verrière est géniale : je suppose que l'adhésif double-face est du type repositionable ; comment t'arranges-tu pour ne couper QUE le bristol, sans abimer le "verre"? Comment découpes-tu le verso ? Si tu dois retourner tout le bazar, comment garder tout en registre ?
L'adhésif double face n'a pas besoin d'être repositionnable, mais ça peut être un avantage. Il doit surtout être le plus mince possible. Le bristol côtés pile et face est découpé à part, la partie verre aussi. Les trois éléments sont collés après découpe. Le succès de l'opération est lié à la précision du dessin et surtout de la graveuse et bien entendu du collage. Mais en cas d'échec, on peut refaire un tirage en quelques minutes.
Citation
Boucherie Sanzot : quelle est l'épaisseur (et le grammage !) du bristol de base ? Pourquoi utiliser du MDF (qui est effectivement difficile à trouver) en surface , et pas le même bristol que le squelette ?
Pour l'ossature, le bristol est de 1 mm d'épaisseur (925g/m2), mais selon les cas, je peux aussi utiliser d'autres épaisseurs. Je le trouve en 0,25 mm, 0,5 mm, 0,7 mm et 1 mm en grandes feuilles. C'est une matière d'une incroyable rigidité qui donne des découpes ultra-nettes. Malheureusement il tient ses qualités du fait que c'est un matériau composite: deux couches de carton blanc entourent un noyau en carton à haute densité. Quand on grave, notamment des briques, les couches peuvent se désolidariser et on perd des briques au passage. Ça peut parfois être intéressant pour représenter un mur "fatigué" mais la loi de Murphy s'applique ! Le MDF au contraire est mou quand il est gravé, mais c'est une matière homogène qui ne se désolidarise pas aux points de gravure. En plus, il est très facile à peindre (avec des peintures "grasses"). La rigidité du bristol fournit donc une base solide et indéformable, le MDF la souplesse de la gravure. Quand je suis en panne de MDF, j'utilise parfois du carton "ordinaire". A noter aussi que les cartons, bristol compris, ne se prêtent pas au biseautage, au contraire du MDF.
Citation
Comment colles-tu la face visible sur le squelette ? Je donnerais la préférence à une feuille d'adhésif double-face, plutôt que de devoir enduire les murs, avec les problèmes potentiels d'irrégularités d'épaisseur.
Question intéressante et potentiellement polémique. Je vais y revenir en détail dans mon prochain (et dernier) épisode.
Citation
Peut-on facilement (je veux dire sans changer le dessin, sinon en créant des couches spécifiques) moduler la profondeur de gravure ? Mon expérience avec snijlab.nl montre une profondeur OK pour des briques normales au joint bien marqué, mais trop forte pour par exemple un batiment à briques peintes.
Réponse rapide: oui, on peut, de manière très fine, mais il faut d'abord étalonner la graveuse.
Citation
Les impressions en blanc de ton OKI (une autre machine à faire pâlir d'envie les autres modélistes...) : n'y aurait-il pas une alternative en gravant les inscritions dans du plexi, puis "remplir" les vides avec de la couleur ? Tu mentionnais plus haut une précision de 1200 dpi, cela devrait être possible en théorie ?
A essayer, mais sauf erreur de ma part le plexiglas n'existe qu'en épaisseurs relativement importantes. Peut-être trop pour représenter une vitrine de magasin (ou alors une banque). Et en effet, je couve jalousement mon imprimante pour laquelle j'ai dû stocker les précieux rubans blancs qu'on ne trouve plus qu'à prix d'or.
Quatrième et dernier épisode: la mise en place. Tout d'abord la photo qui m'a inspiré, trouvée dans "Au Trams Citoyens No.1":
(http://www.ona.vu/tmm/gretry1960.jpg)
J'ai entrepris de reproduire en H0 la série de commerces à gauche de la boucherie. Comme la maison voisine est cachée par le tram et qu'actuellement son rez-de-chaussée a été profondément modifié, j'ai inventé un rez-de-chaussée inspiré d'un autre magasin. De même les activités commerciales ont été choisies en fonction de ce que je pouvais évoquer dans l'aménagement intérieur. C'est ainsi que le tabac-cigares marqué TAF sur la photo est devenu une librairie qui fait notamment la publicité du dernier Bob Morane juste publié chez Marabout (j'ai dû en acheter un sur eBay pour récupérer les logos). Pour suivre, on trouve le salon de coiffure de Sophie Gareau (!), puis la Pharmacie Planquet (un hommage au premier roman de Georges Simenon, Aux Pont des Arches). Sans compter l'inévitable Delhaize qui, à l'époque 3 de mon réseau, ne construisait pas encore de supermarchés.
(http://www.ona.vu/tmm/ruegretryH0.jpg)
Je dois encore terminer les maisons (toitures, corniches, descentes de gouttières, etc) et le tout rejoindra mon réseau, au niveau du terminus du vicinal. Quelques commentaires additionnels:
- sur la première maison à droite, la rambarde au-dessus de l'oriel est en gravure laser sur bristol de 0,25 mm, démontrant l'extraordinaire rigidité de ce carton.
- sur les deux dernières maisons à gauche, on peut distinguer la présence d'une entretoise verticale qui garanti le parallélisme des pignons, une précaution importante pour des maisons mitoyennes;
- tous les bâtiments ont une encoche de 2 mm de haut à leur base, pour une insertion optimale derrière le trottoir
- comme c'est le cas en réalité, tous ces bâtiments ont été optimisés pour partager un maximum de pièces en commun. Ceci afin d'accélérer le dessin.
Sinon, j'ai été un peu rapide sur le collage. Traditionnellement en gravure laser sur bois et carton on utilise des colles vinyliques (dites "colles blanches") qu'elles soient celles proposées par Faller (ou autre), ou achetées en magasin de bricolage. Problème avec ces colles : elles contiennent de l'eau (parfois beaucoup). Cette eau est absorbée par le carton et le MDF qui en profitent pour ramollir, tandis que la colle "prend" très (trop) rapidement. Ces deux circonstances font qu'il est très difficile de décoller des pièces, par exemple en cas d'erreur de montage. Même si je me sers encore de ce genre de colle à l'occasion, je préfère maintenant utiliser une bonne vieille colle cellulosique à base de solvant (par exemple colle extra forte de Scotch - 3M). Comme elles ne contiennent pas d'eau, elles ne ramollissent pas le support et si elles fixent rapidement les pièces à assembler, elles gardent longtemps une certaine souplesse qui permet bien des ajustements. Ceci dit, comme vous l'avez vu en début de cet article, les structures assemblées par tenons-mortaises et entretoisées sont pratiquement "auto-portantes" et un rien suffit à les maintenir. D'une manière générale j'utilise donc assez peu de colle cellulosique pour l'ossature. Quand tout est en place, je termine le collage avec de la cyanocrylique liquide qui s'insinue par capillarité dans tous les interstices. Par contre pour les grandes surfaces, j'utilise une colle cellulosique. Les vitrages sont collés avec de la cyanocrylique s'ils sont en polyester (transparents pour rétroprojecteur) ou de la colle pour maquette s'ils sont en polystyrène. Enfin pour certains éléments qui ne sont pas faciles à positionner, comme par exemple les solins en zinc (en papier pour imprimante 80 g/m2), j'utilise une colle repositionnable de Noch (61120), histoire de pouvoir tout recommencer quand ça se passe mal. Autrement dit, utilisez la colle qui convient au support. Si vous tenez absolument à utiliser de la colle blanche, choisissez une colle spécifique pour le carton et surtout ne bricolez pas des colles à bois allongées d'eau contrairement à ce qu'on lit parfois dans notre revue préférée. L'eau est l'ennemi de votre maquette qu'il s'agisse de colle ou de peinture. Certains de mes amis me disent que l'eau est aussi l'un des mes ennemis, mais c'est une autre histoire. Voilà, maintenant c'est à vous...
Tu patines le tapis de découpe et on s'y croit vraiment !
Magnifique travail pour le Liégeois que je suis ;) ;)
Félicitations !
Superbe
Comme les autres, un réalisme à la OUFTI ;)
Fin des années 90', mon épouse et moi-même, nous avons suivi des cours du soir de maroquinerie, on y oeuvrait avec une colle blanche type vinylique mais très peu chargée en eau. Apparemment, et d'après le prof (qui travaillait chez Delvaux), elle devenait difficile à trouver.
Sinon : "Autrement dit, utilisez la colle qui convient au support. Si vous tenez absolument à utiliser de la colle blanche, choisissez une colle spécifique pour le carton et surtout ne bricolez pas des colles à bois allongées d'eau contrairement à ce qu'on lit parfois dans notre revue préférée. L'eau est l'ennemi de votre maquette qu'il s'agisse de colle ou de peinture."
Se sont les paroles d'un sage.
Un peu comme : On ne peut travailler correctement qu'avec de bons outils et adaptés au travail à effectuer 8)
"Certains de mes amis me disent que l'eau est aussi l'un des mes ennemis, mais c'est une autre histoire." De mauvaises langues MDR
Citation de: RD25 le 22 Février 2019, 13:41:06 PM
"Certains de mes amis me disent que l'eau est aussi l'un des mes ennemis, mais c'est une autre histoire." De mauvaises langues MDR
De mauvaise langues en effet. D'ailleurs il y a de l'eau dans l'Orval. La preuve...
Ma réaction un peu sanguine quant au collage vient d'un article de TMM (que j'ai contesté à l'époque) dans lequel l'auteur se plaignait de la mollesse du carton employé dans un kit de pont tout en indiquant qu'il utilisait pour le coller une colle blanche pour le bois dûment diluée à l'eau. Evidemment. cherchez l'erreur. Si je me rappelle bien, le même se plaignait de la difficulté de peindre le kit avec une peinture à l'eau. Ben oui, je confirme. Mais il y a d'autres types de peintures sur le marché.
Perso, la colle à solvant, ou la colle cyanoacrylate.
Quelqu'un connaît celle-ci ?
(http://i63.tinypic.com/4g3mdv.jpg)
Elle est sans solvant, repositionnable, flexible et colle bien sur le papier/bois et les plastiques. Ce n'est pas une cyano (elle reste bien sagement fluide dans son tube, même après ouverture). Je l'ai utilisée occasionellement, je suis curieux de voir si d'autres ont une plus grande expérience.
Bonsoir Tonga
Post passionnant.
Superbes modèles.
Félicitations car créations perso.
Claude
Les choses semblent se calmer sur ce fil. Pour maintenir la flamme, je fais part de mes tentatives d'apprivoiser la technique du laser, en particulier pour la réalisation de bâtiments, avec le soutien des maîtres en la matière. Comme je l'avais mentionné plus haut, dans un but didactique, j'ai fait réaliser un petit projet pas trop cher : j'ai choisi un petit cabanon ferroviaire dont les photos avaient été publiées quelque part sur ce forum:
(http://i63.tinypic.com/2upvh5k.jpg)
On notera la continuité entre les cloisons : j'avoue que j'attache une attention obsessionnelle aux coins de maçonnerie qui, à l'exception de la technique du papier imprimé, ont toujours un joint ouvert, ce qui est contaire à la réalité. J'ai donc essayé de voir s'il était possible d'assouvir mon obsession avec la technique du laser.
Après découpe du "vide de pliure" à la fraiseuse munie d'une fraise de 90°, j'ai obtenu un pli à 90° bien net.
(http://i67.tinypic.com/2jbqkg8.jpg)
Malheureusement, comme j'avais préalablement peint les murs à plat, la peinture a renforcé la surface extérieure du MDF et paf, catastrophe :
(http://i68.tinypic.com/2gtb0qq.jpg)
Comme Tonga le mentionnait, des briques qui se décollent ça et là, c'est OK pour un vieux mur, mais ici, cela devient de la caricature ::).
Je ne m'estime pas (encore) battu : je vais retenter l'expérience, cette fois sans peinture préalable, et en ramollissant les briques du coin avec une solution aqueuse quelconque, appliquée très localement, puis veiller à comprimer les briques du coin avec un L.
Vos commentaires sont les bienvenus.
Question à Tonga concernant le bristol : pour être sûr qu'on parle de la même chose. J'ai retrouvé dans mes trésors :
(http://i68.tinypic.com/2e651dy.jpg)
Est-ce "ton"bristol ?
C'est du ~0.2mm, on est en plein dans le domaine de la photogravure laiton/maillechort ! Quelle est la limite en finesse de la découpe laser ? Peut-on descendre à 0,2mm (pour les barreaux d'une échelle par exemple)? Je suppose que pour des substarts aussi fins, il est exclu de faire des plis à mi-épaisseur, comme dans le métal ?
Je crains que tu ne l'aies jamais " entier "
Déjà avoir l'appareillage conforme en coin n'est pas mal , ce qui n'est pas le cas des Faller et consorts.
Je biseauterais à fond, je pense que la peinture par après devrait cacher ce joint d'angle.
Citation de: Domino le 01 Mars 2019, 11:54:51 AM
Question à Tonga concernant le bristol : pour être sûr qu'on parle de la même chose. J'ai retrouvé dans mes trésors :
Est-ce "ton"bristol ?
J'achète mon bristol en vrac, donc je ne connais pas la marque, mais c'est quelque chose comme ça. Je le trouve en 0,25 mm minimum, ce qui nous rapproche en effet du laiton pour photogravure. J'ai pu graver des rambardes genre fer forgé dans ce genre de matériau. Voir la maison avec un oriel à droite de la boucherie Sanzot: le garde corps est en bristol.
Citation
C'est du ~0.2mm, on est en plein dans le domaine de la photogravure laiton/maillechort ! Quelle est la limite en finesse de la découpe laser ? Peut-on descendre à 0,2mm (pour les barreaux d'une échelle par exemple)? Je suppose que pour des substarts aussi fins, il est exclu de faire des plis à mi-épaisseur, comme dans le métal ?
On doit pouvoir graver une échelle, mais je n'ai jamais essayé. Ceci dit, s'il me fallait une échelle, je tenterais l'expérience. Par contre le bristol est un carton conçu pour être rigide. Je ne crois donc pas qu'on puisse le plier comme on le fait avec le laiton. Par s'en sortir, il faut biseauter , mais le bristol s'effiloche si on essaie de la biseauter. J'ai deux biseauteuses différentes et aucune des deux n'y arrive. Le MDF et certains bois se biseautent à peu près bien, mais pour du travail précis, mieux vaut aller voir du côté du plexiglass. Chaque fois que c'est possible, j'utilise un empilement au lieu d'une pliure. Par exemple, la devanture de la librairie (voir mes photos précédentes) est faite par empilement de 4 couches de bristol diversement gravées. La précision de la découpe le permet. Bon à savoir: je suis arrivé à plier du papier (noir) de 165 g/m2 pour faire les toitures en ardoises de mes bâtiments (par exemple la gare de Xhayet). Pour ça, comme pour le laiton, il faut graver un sillon au niveau de la pliure.
Citation de: Domino le 01 Mars 2019, 11:47:24 AM
Après découpe du "vide de pliure" à la fraiseuse munie d'une fraise de 90°, j'ai obtenu un pli à 90° bien net.
Malheureusement, comme j'avais préalablement peint les murs à plat, la peinture a renforcé la surface extérieure du MDF et paf, catastrophe :
Comme Tonga le mentionnait, des briques qui se décollent ça et là, c'est OK pour un vieux mur, mais ici, cela devient de la caricature ::).
Je ne m'estime pas (encore) battu : je vais retenter l'expérience, cette fois sans peinture préalable, et en ramollissant les briques du coin avec une solution aqueuse quelconque, appliquée très localement, puis veiller à comprimer les briques du coin avec un L.
Vos commentaires sont les bienvenus.
Alors voici mes commentaires:
1. Le MDF est trop épais. On dirait 2mm (?) Il vaut mieux s'en tenir à 1 mm, mais je reconnais que c'est difficile à trouver en Belgique. On peut le remplacer par du plexiglass de 1 mm, même s'il se grave quand même moins bien que le MDF. Ou même un carton de bonne qualité, pas trop poreux.
2. Un matériau gravé, surtout avec des "briques" ne se plie jamais sans casse à partir d'une certaine épaisseur. Donc ce n'est pas la bonne approche. Pas la peine d'insister, ça ne marchera pas, même en mouillant (horreur!)
3. Surtout pas d'eau, malheureux.
Ce que mes nombreuses expérimentations en gravure laser m'ont appris c'est qu'il faut oublier presque toutes les habitudes qu'on a prises avec la construction en plastique. Je me suis aussi rendu compte de ce qu'il vaut mieux se rapprocher dans la mesure du possible des techniques de construction du modèle original. La marquise de la gare de Xhayet en est un exemple. Dans la vie réelle, les maçons "entrelacent" les briques d'un mur avec celles du mur perpendiculaire, pour les solidariser et obtenir une structure résistante. Faisons donc exactement la même chose. La découpe est un peu compliquée, mais c'est la machine qui fait le travail.
Exemple: la construction d'une cheminée en briques. On pratique dans les murs à assembler des encoches en zig zag qui ont la hauteur d'une brique et une largeur égale à l'épaisseur du matériau utilisé + la perte de matière due à la découpe, à déterminer expérimentalement (ou "au pifomètre" à défaut de micromètre). Il en découle que le matériau doit avoir une épaisseur compatible avec la taille des briques à l'échelle ; 1 mm est un peu trop pour le H0, mais c'est acceptable.
Une fois la découpe effectuée, on obtient 4 pièces qu'on assemble à angle droit. On distingue une cheminée réalisée de cette façon sur ma photo de la boucherie Sanzot. La même méthode peut servir pour une maisonnette. Voici les fichiers qui servent à fabriquer deux des cheminées de la station d'Ohey publiée sur Facebook). Petit rappel: les traits en couleurs sont découpés, ceux en noir sont gravés.
Sans les briques, pour bien voir le principe:
(http://www.ona.vu/tmm/chemin%C3%A9e%20sans%20briques%20TMM.jpg)
Avec les briques, prêt à graver.
(http://www.ona.vu/tmm/chemin%C3%A9e%20TMM.jpg)
Voilà. J'espère que c'est clair. Je précise à tout hasard que je ne suis pas l'inventeur de cette méthode que je dois à AUMO (www.aumo.be)
Citation de: Tonga le 02 Mars 2019, 17:06:22 PM
Alors voici mes commentaires:
1. Le MDF est trop épais. On dirait 2mm (?) Il vaut mieux s'en tenir à 1 mm, mais je reconnais que c'est difficile à trouver en Belgique. On peut le remplacer par du plexiglass de 1 mm, même s'il se grave quand même moins bien que le MDF. Ou même un carton de bonne qualité, pas trop poreux.
2. Un matériau gravé, surtout avec des "briques" ne se plie jamais sans casse à partir d'une certaine épaisseur. Donc ce n'est pas la bonne approche. Pas la peine d'insister, ça ne marchera pas, même en mouillant (horreur!)
3. Surtout pas d'eau, malheureux.
Merci Claude pour ces commentaires clairement inspirés par l'expérience...
Effectivement, c'est du MDF de 2mm : en plus de la question de la rareté de la matière (peu de sous-traitants suivent le 1mm), je trouve que construire le bâtiment en 1 étape (plutôt que deux comme tu fais) est plus simple. Mais je suis débutant, donc j'ai encore le droit à plein d'erreurs... ::)
En fait, si on regarde bien, la rainure allait vraiment "à fond", on voit même le profil des joints de gravure qui étaient plus marqués en haut, à cause d'un défaut dans le dessin résultant en une double gravure :
(http://i66.tinypic.com/34rykk5.jpg)
Justement, c'est probablement le renforcement du MDF par la peinture qui a permis d'aller à fond de découpe, mais qui a en même temps causé la délamination. De toutes façons, c'est un travail assez délicat : on peut tolérer de devoir travailler au 1/100e pour des mécanismes en laiton uniques, pas pour créer toutes les maisons d'un village... Je vais donc suivre ton conseil et laisser tomber.
Par contre, l'idée de joints étagés est géniale : j'avoue que cela m'avait effleuré au vu du kit Auhagen (41 205 Ziegelmauern - mais c'est pour du raboutage, cela ne fonctionne apparemment pas pour des retours de maçonnerie), mais jamais je n'aurais pensé que cela pourrait marcher avec le laser. As-tu réalisé un bâtiment complet de cette façon (à part les cheminées) ? Il faudra évaluer la portée du compromis sur la dimension des briques, en relation avec l'épaisseur du substrat.
Sur le site de aumo.be, pour ce que je peux voir des photos, il ne semblent pas avoir complètement maitrisé le sujet (les joints aux coins sont très visibles). Par ailleurs, de très beaux sujets, malheureusement pas assez d'amon-nos-ôtes.
Je n'ai pas réalisé autre chose que des cheminées avec cette technique, mais je ne vois pas ce qui empêcherait de l'utiliser pour un bâtiment. Dans mon projet Ohey, il y a une petit bâtiment (lampisterie, je crois) qui serait un bon candidat. J'y reviendrai le cas échéant.
Clôturons ce fil consacré à la boucherie Sanzot avec trois photos de mon réseau "Quibery" (prononcez Kibri!) qui illustrent la mise en place de la boucherie et des autres maisons commerciales qui l'accompagnent. Tant qu'à faire, deux autres photos montrant la "rue de la Gare" avec une rangée de maisons ouvrières également réalisées en gravure laser. J'ai parlé de ces maisons sur un autre fil de ce forum, mais pour ceux qui n'étaient pas là, rappelons simplement que ces maisons sont des reproductions de maisons réelles se trouvant rue Hézelon à Liège (quartier du Laveu). Le café Piedboeuf et le garage sont aussi des réalisations personnelles.
(http://www.ona.vu/tmm/quibery-01)
(http://www.ona.vu/tmm/quibery-02)
(http://www.ona.vu/tmm/quibery-03)
Du très beau.
Je ne m'en lasse pas.
même avis, c'est très réaliste et comme la Piedboeuf brune, à consommer sans modération 8)
Superbe !
Ma maman nous permettait d'en boire un verre le mercredi et s'en servait pour les carbonnades !
Bravo ... on va finir par manquer de qualificatifs ...
Citation de: zamateur le 16 Avril 2019, 09:06:55 AM
Ma maman nous permettait d'en boire un verre le mercredi et s'en servait pour les carbonnades !
Moi, j'ai toujours associé la Piedboeuf brune avec la maternité. Là où ma femme a accouché, on lui donnait cette bière sous le prétexte que c'est bon pour les femmes allaitantes... Personnellement, dans la même couleur, je préfère la Rochefort.
Bonjour,
Je trouve vos réalisations très impressionnante. J'ai je pense toutes les machines pour faire ce genre de réalisation (CNC, graveuse laser, imprimante 3D résine et filament) mais tous mes essais n'arrive pas à votre cheville.
Serait-il possible d'avoir juste un fichier d'une de vos réalisation (la cheminée par example) cela me permettrais de mieux comprendre la technique et de me focaliser sur les réglages machine.
J'habite également en Belgique et vos adresse d'approvisionnement m'intéresse aussi pour le MDF et bristol.
Je peux bien sure payer pour ce services.
Merci à vous et continué à nous faire rêver
Citation de: ecordier le 27 Décembre 2020, 17:09:38 PM
Bonjour,
Je trouve vos réalisations très impressionnante. J'ai je pense toutes les machines pour faire ce genre de réalisation (CNC, graveuse laser, imprimante 3D résine et filament) mais tous mes essais n'arrive pas à votre cheville.
Serait-il possible d'avoir juste un fichier d'une de vos réalisation (la cheminée par example) cela me permettrais de mieux comprendre la technique et de me focaliser sur les réglages machine.
J'habite également en Belgique et vos adresse d'approvisionnement m'intéresse aussi pour le MDF et bristol.
Je peux bien sure payer pour ce services.
Merci à vous et continué à nous faire rêver
Je veux bien vous envoyer un fichier de cheminée (gratuitement), mais il me faut une adresse email et je dois savoir quel format de fichier vous pouvez utiliser. Je peux fournir de l'Illustrator (.ai) ou du Corel Draw ou du PDF. Pour le MDF et le bristol, ils viennent de la firme Gerstaecker qui vend en France sous le nom de "géant des beaux arts". Apparemment, ils sont aussi présents en Belgique sous le même nom (https://www.geant-beaux-arts.be). Je n'habite plus en Belgique depuis longtemps.
Bonjour,
Meilleurs voeux 2021 à tous.
Le format Corel Draw ou illustrator sont bon pour moi car les 2 formats me permet d'éditer le fichier.
Merci beaucoup pour l'info du magasin je vais essayer d'y passer.
Vous pouvez m'envoyer le fichier à l'adresse suivante "cordier.emmanuel@gmail.com"
Merci beaucoup à vous