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Messages - maclau

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Echelle N / Next one
« le: 18 novembre 2019, 04:34:32 am »
Sans doute un des plus grands modèles pour mon Port Elisabeth et un des derniers à être modélisé sur les quatre façades, du fait qu'il sera vu sur tout les angles.

Les futurs suivants seront modélisés que par une ou deux façades; inutile de modéliser ce qui n'est pas visible, perte de temps

Ce n'est ici que l'ébauche d'une future distillerie fabriquée de toutes pièces en clapboard  et wood boxcar sheated Evergreen de 0.40.

A nouveau ce bâtiment, juste inspiré par une vielle photo est à 100% issu de mon imagination

Toujours le même cheminement; un croquis définissant le "look de l'immeuble, un plan précis à l'échelle 1/1 d'ensemble et de chaque façade avec toutes les mesures  nécessaires; report sur les feuilles de plastiques, découpe des fenêtres et montage des façades avec multo renforcement pour éviter toutes déformations ou qu'elles soient  torchées  lorsqu'elles sont montées; oui le plastique se tort aussi.

Collage du plastique avec des colles fluides et épaisse  de chez Tamiya.....sur le plastique très peut de colle fait un excellent collage.

La petite chaufferie est faite avec des briques Plastruct et la cheminée est un "details package" de chez Walthers ( 6 cheminées)

Et en gros du plan à cette structure moins d'une semaine.....














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Echelle N / La"petite dernière" finie....
« le: 19 octobre 2019, 11:23:00 am »
Voilà la petite dernière est finie.

Salie et détaillée à souhait; les personnages de chez Woodland Scenics permettent de créer de super petite "scène"

Pour info les détails sont de chez Model tech studios, Blair lines, Wills-Peco, Micro Engenering et scratch; certains sont en résines d'autres en métal blanc.

Je compte en produire moi-même en faisant des moulages.

Enjoy





























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Echelle N / La petite dernière
« le: 11 octobre 2019, 22:44:32 pm »
Encore une de terminée pour l'ensemble de mon port Elisabeth, la prochaine sera un grand truc, une distillerie déjà sous plan, reste plus qu'a acquérir un peu de matière; future visite à un tout gros magasin de train et maquettes à Montréal

Démarré début août cette maison à traversé l'atlantique avec moi dans un flight case avec un peu de matos et le diorama pour mon "FOS Wharf"

Son grand frère, mon réseau doit se trouver quelque part sur l'atlantique dans un container pour le rejoindre bientôt.

J'ai donc pu terminer en grosse partie cet immeuble ici au Québec que j'avais entamer encore en Belgique; afin de ne pas perdre de pièces durant le transfert j'avais collé l'entièreté de la structure.

Structure construite de manière générique pour moi, plan comme expliqué et puis avec des plaques Evergreen, des plaques Kibri et Plastruct pour les briques et pierres, de la huisserie de chez Tichy, ardoise de chez Redutex, Tôle ondulée de chez N scale architect.

Cet immeuble n'est pas une copie, mais un désign propre sortant de mon imagination.

Donc premier travail modelistique au Québec avec peinture au pinceau, pose des toits, du vitrage, de la huisserie et de quelques détails.

C'est peint à l'acrylique, et comme d'hab sali avec des pigments en poudre.

Elle est pas encore terminée, manque de nombreux détails comme les affiches et quelques vielles pub collées sur les murs, comme aussi l'escalier à gauche, le support de l'annexe suspendue .

Je partagerai du reste ma technique pour coller des pubs sur des murs à partir d'une photocopie de papier.

J'ai aussi fait "l'eau" du bassin de mon quai; simple coup de peinture acrylique bon marché sur la surface, construction de l'eau avec du gloss medium de chez Golden artist colors; un vernis polyurethane ultra brillant bateau sera apposé plus tard.















L'eau et le quai,


















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Echelle N / Re : Comment je scratch en N
« le: 06 octobre 2019, 00:33:28 am »

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Echelle N / Comment je scratch en N
« le: 05 octobre 2019, 20:49:28 pm »
Bonjour,


Je fais du modélisme américain en N et une bonne partie de mes modèles sont scratch.

Bien que de type américain, les techniques ne changent pas vraiment au niveau de la construction et de l'étude pour construire un modèle.

Comme vous avez été nombreux à apprécier mes modèles je voudrais partager avec vous  les techniques que j'utilise.

Je vous écris ce post du Québec, car j'y réside depuis un mois et de manière définitive.


C'est un peu long, mais faut expliquer un minimum, mais surtout c'est simple dans l'ensemble, rien de vraiment insurmontable pour qui que ce soit.

Rien de difficile, rien de compliqué, un peu de méthode, de la précision de la patience et de bons outils et hop c'est à la portée de tous.


Choisir un modèle, ben ou je l'invente ce qui est de plus en plus souvent le cas, soit je m'inspire de modèle existants HO, soit de photos que je trouve sur le net; au niveau US il y a plusieurs sites qui offrent des photos d'immeubles à caractère ferroviaire ou pas et dans toutes les époques, je suppose que cela existe pour les immeubles européens; jamais regardé...

Au niveau des outils j'utilise des outils de qualités et de précisions, des lattes métalliques millimétrées de précision, des équerres de machiniste, un pied à coulisse de qualité, un trusquin, un jeu de cutter de qualité, des limes de joaillier mais aussi de simples limes à ongles, du papier de verre, et des porte-mines d'architecture, un en mine de 0.5mm et un autre en o.3mm, mine grasse.





Tout mes modéles "scratch" sont à l'échelle exacte 1/160 ème,  en gros 1mètre fait 6mm, c'est la mesure que j'utilise, je ne fais jamais de compression ni de sous mesures comme on le propose souvent, 1m c'est 6mm et 10 m c'est 6cm, si j'estime cette distance à 10m le modèle aura cette mesure de 6cm.
Le rendu et la masse des immeubles est bien meilleure sans compression des mesures.

La plupart des modèles que je construit sont soit en bois soit en plastique, sa dépend de ce que je veux obtenir comme rendu; évidemment pour le modèlisme US on a une panoplie de mur de briques, de pierres, de rendu de toiture, d'arrangement de montage en bois, une offre de huisserie presque sans limites, ect ect.



En général je me sers des produits des marques suivantes, Evergreen, Plastruct, Northeastern wood, Mt Albert wood, Redutex, Blair Mills, Tichy Train group et the N scale Architect mais parfois aussi Kibri et Aufhagen.
Pour ceux que cela intéresse, Plastruct est trouvable en Belgique chez URBIA à Forest - Bruxelles, Evergreen se trouve facilement dans de nombreux magasins de modélismes y compris ceux qui font du militaire, le reste, c'est commandé sur place aux States, inutile de passer par Walthers, commandez directement chez les fabricants il n'y a aucun soucis, je le fait depuis 40 ans !


La première chose à établir quand vous avez choisi un futur modèle et que vous avez suffisamment de photos c'est d'en faire un plan.
Pour évaluer les mesures servez vous des détails sur la photo, une porte, c'es 2.05m, la hauteur d'un camion ou d'une auto, ( voir fiche constructeur), la hauteur d'une personne ( 1.72m est la taille utilisée aux USA pour évaluer des mesures) la taille de certains détails comme fenêtres, aérateurs, une caisse, une poubelle ou un wagon en stationnement.


Mes plans démarrent toujours d'abord avec un croquis (je dessine horriblement mal) mais ces croquis m'aide à définir des pentes de toit, des détails de façades et des implantations diverses sur la construction future de l'immeuble et souvent j'y fait des ajouts qui donnent plus de caractère à un modèle; évidemment dans le modélisme US on peut prendre beaucoup de libertés.
Souvent les photos ne montrent que deux façades, pas de soucis, imaginer les deux manquantes en regardant l'environnement de la photo si vous avez besoin de modéliser les 4 façades.





Mes plans sont précis, en fait ils reflètent ce que sera le modèle fini; l'implantation des fenêtres, portes et autres; mes plans comportent toutes les mesures, espaces ect;  nécessaire à la construction du modèle, au plus précis est le plan, au mieux et au plus facile le kit pourra être construis.
J'utilise de puis des années des fenêtres et portes de chez Tichy, ils offrent grossomodo une bonne cinquantaine de modèles de fenêtres différends et autant de portes de maison, d'usine ect.
Sur mon plan chaque type de fenêtre est dessinné à la bonne mesure, chaque mesure est répertoriée sur le plan, sa accèlère la construction.
Mes plans sont dessinnés sur du papier quadrillés 0.5cm mais pas du millimetré, car on s'y retrouve plus avec la myriade de lignes.


Chaque façade est dessinnée y compris les implantations coin et recoin de cette façade, une page par façade avec des remarques pour la construction, les plans des ajouts ou annexes sur cette façade ect; j'utilise toujours le même ordre, façade AV, Latérale D, façade AR, latérale G, comme sa pas d'erreur d'interprétation du plan, ici j'utilise le portemine de 0.3 afin d'augmenter la précision.

Ah oui, photo trouvée, croquis et plans en général une soirée devant la télé !

Maintenant, pour le report du plan sur les feuilles de plastique ou en bois, j'utilise depuis des années un Trusquin pour reporter mes mesures sur ma feuille de plastique ou de bois, c'est un trusquin de précision avec une erreur de 0.003 mm ( Clabots Tools à Schaerbeek +/- 40 euros) je reporte toutes les mesures depuis le même côté; en alignant un peu au delà le repère du trusquin par rapport à la vraie mesure, j'ai une mesure neutre avec l'épaisseur de la mine de crayon 0.5mm, en effet dix reports exact aurait amener une erreur de 5mm sur la totalité de la façade.




Avant de reporter le plan, il faut vérifier à l'aide d'une équerre si la feuille de plastique  ou bois est justement d'équerre, car si c'est une feuille avec un motif tout sera de travers par rapport au motif; par expérience les feuilles de chez Plastruct sont jamais d'équerre.




Le tracé est vérifié à plusieurs reprises en se fiant au plan.



Bon le plus embêtant et le plus long, il faut couper toutes les baies à travers le bois ou le plastique; Evergreen et Plastruct offre du plastic tendre pas trop épais surtout en Clapboard 0.40 et Box car wood sheated que j'utilise le plus; les murs en briques de Plastruct sont une vraie feuille de papier; pour le bois c'est différend, c'est fin et fragile et il y a des règles à suivre pour la découpe.

Les modèles de fenêtres US ont un énorme avantage sur les modèles Européens, le rebord recouvre la découpe, on les posent de l'extérieur vers l'intérieur, donc on coupe le trou à la mesure du cadre intérieur de la fenêtre en général c'est 1/2 mm plus petit que le rebord de la fenêtre; les mesures de ces cadres intérieurs sont prises au pied à coulisse; mais impossible de dessiné par exemple 6,38mm donc je coupe à 6mm; la largeur de la lame du cutter, les erreurs et un coup de lime d'ajustage font que 9 fois sur dix la fenêtre tombe dans le trou sans problème.



Ici pas de miracle un bon cutter style Stanley avec lame changée toutes les dix coupes environ ( lame cassable); je découpe jamais à l'X Acto car d'abord ce n'est pas précis deuxio les lames sont très chères et celles du type Olfa coûtent deux fois rien, en plus une lame est cassable en dix nouvelles coupe.
Inutile d'essayer de couper un trou en une fois, une légère première passe guidée par une latte métalique sur le trait de crayon, puis d'autres, parfois 4 ou cinq, jusqu'à voir le trait de coupe sur le verso de la feuille, suffit de pousser le rectangle et "pop" il saute dehors et il reste plus qu'a l'ajusté, d'abord avec un couteau X Acto puis à la lime; j'aime les limes à ongles car on peut les couper au cutter pour avoir n'importe quelle format de largeur. Chaque baie coupée on essaye d'y mettre une fenêtre, on ajuste et hop trou suivant.
Fastidieux et lent mais pour le styrène il n'y a pas d'autre solutions sauf l'usage d'une fraise numérique, pas de laser possible.



Le bois demande un peu de préparation, avant de dessiner ou de découper un petit coup de primer en spray sur chaque face, un léger voile est suffisant, j'utilise du Motip gris ou du Rustoléum, pas cher et efficace.
Pour les feuilles de bois il faut tenir compte du fil du bois et de son sens pour la découpe, y aller mollo et couper d'abord les coupes perpendiculaires au fil ensuite celles dans le fil du bois , sa évite que la feuille de bois se fendent de haut en bas.

Bon, deux heures après toutes les fenêtres et portes sont découpées et ajustées, alors seulement on découpe les façades hors de la feuille de plastique ou de bois; en fait c'est plus facile de couper dans le bois, plus tendre.

Si tout va bien on a les 4 côtés, et les annexes si il y en a.




Il est bon de renforcer les façades avec des bandes de plastiques (profil Evergreen) afin d'éviter que le plastique se torde; j'utilise de la colle MIG plastique et du gel Cyanolite Loctite pour les montages  bois avec un accélérateur  pour Cyano; les façades en bois doivent impérativement être renforcées côté intérieur avant montage..





Le montage se fait à l'équerre, afin d'avoir un truc d'équerre, j'utilise de nombreux morceaux de fer carré et rectangulaires pour maintenir en place les pièces durant le collage;tout es montés sur un morceau de vitre ce qui assure une surface parfaitement plane; les colles liquide plastique faut en mettre très peu pour un gros effet de collage; idem pour le bois, mise en équerre, maintien des pièces, gel CA et pchiiitt un peu d'accélérateur et c'est fini.
Ah oui un truc ici, parfois des pièces de plastiques sont difficiles à maintenir en place, pas de soucis, une petite goutte de Cyano, un coup d'accélérateur et tout se tient; après collage entier à la colle plastique comme d'habitude.





Voilaaaa, une structure finie, reste plus que les toits; je les coupe sur mesures des bords de façades de la structure car l'erreur étant humaine il y a parfois des différences d'un ou 2 mm entre le plan et la structure.

Mes toits c'est du styrène de 0.2mm d'épaisseur, le plus fin le mieux; un vrai toit sa a jamais plus de 10 cm d'épaisseur donc 0.1 à  0.2 mm c'est déjà un maximum au 1/160ème.

Les toits c'est pas juste un couvercle, il y des membrures, chevrons poutres, sa donnent un  super look au modèle, en général j'utilise des chutes de bois ou de plastiques collées sur le bord du toit de façon à ce que le toit soit un couvercle retenu par ces petites pièces; je les colles en les alignant sur une ligne de repère mais ils sont coupés beaucoup plus long que nécessaire, plus facile à manipuler et à coller; une fois sec et bien collés, je les coupes avec une pince Knippex à bord droit à ras du toit et hop chevrons et poutres apparentes.




Là la structure est prête pour la peinture, mais d'abord il faut laver la structure en plastique dans un bain  d'eau chaude avec un peu de détergent et du méthanol, une vielle brosse à dents, frotter, puis rincer et laisser sécher, pas près d'une source de chaleur, le bois ne se lave pas bien sur.




Peinture là chacun son goût, mais d'abord pour le plastique un petit spray de primer plastique, moi c'est du gris Tamiya, effet très mat, couleur neutre.
On laisse sécher et puis les couleurs de finitions; pour les murs de briques j'utilise un primer Motip antirouille rouge brun comme couleur de base; ici beaucoup d'effet à venir, j'y reviendrai

Si c'est pas un immeuble de dix étages, je peint mes modèles au pinceau, first quality, poil de martre, car en N les traits de peinture se voient vite, donc bon pinceau; tout mes modèles sont peint à l'acrylique, du GOLDEN artist colors ( Schlepper Bxl av. Brugmann) ou du Vallejo, ou du Mig et ce qui me reste en Floquil Pollyscale, car cette marque n'est plus fabriquée.



L'acrylique c'est vite sec, en deux heures c'est sec sa sent plus, ici viennent les effets; le modèle est mis à plat et je dépose une pointe de pinceau ci et là sur la façade d'un mélange d'alcool isopropilyque et d'encre de chine sur les surfaces à plat, sa sèche en quelques instants, sa tue l'uniformité de la couleur et sa marque avec le noir les reliefs des motifs de façades; en exagérant un peu, sa délave la couleur lui donnant un effet vieillot et de couleur "passée" à cause du soleil; une fois l'effet obtenu, je passe ici et là les façades avec une brosse pinceau à poils de fibre de verre afin d'effacer la peinture finale et en dessous apparait le gris primer, sa donne un effet de peinture qui pèle; une fois fini un brossage avec un pinceau quasi sec et du blanc pour illuminer certains détails mais aussi pour imiter les déjections d'oiseaux.
Même travail pour le bois.




Mais c'est pas fini, il faut peindre les fenêtres, je les maintiens sur un morceau de tape de peintre et elle sont peintes avec un spray, Tamiya, Motip, Rustoléum suivant la couleur que je recherche; une fois sec, elle sont collées à leur place par l'intérieur avec de la colle plastique Mig ou du matte medium acrylique pour le bois ou une gouttelette de gel Cyano et accélérateur
Ensuite pose du vitrage par l'intérieur coupé en forme ; c'est du vinly transparant d'emballage ou acheté en grand feuille chez Shlepper; collage avec de la colle à bois vinilique, idem que du Microsol Tacky Glue. sa séche transparent surtout.





Dernier boulot sur les façades, souligner les dessous de fenêtres avec des pigments de couleurs, noir brun et aussi pour faire des coulées venant du toit ect.

Les toits, ben recouvert d'ardoise Redutex ou en bandelettes découpée au Laser de chez Blair Mills, ou des bandelettes de papier fort noir pour simuler le roofing, collé à la Pritt
le papier est d'abord légèrement poncé au papier de verre, un peu abimé avec une pointe puis collé en place en le chevauchant du bas vers le haut, une fois sec il est passé avec un lavis blanc de chez Valejjo; tout les toits sont retouchés au pinceau dur et pigments, rouille, noir, blanc ect
Les toits sont collés en place par l'intérieur.








Un petit coup de vernis matt pour finir le tout ( un spray Golden artist color heavy matt malheureusement très cher mais super matt)

Voilà fini

En général quatre jours entre le plan la découpe, travail en soirée et fini



Les murs en briques c'est plus compliqué, d'abord peint au spray antirouille rouge brun, je retouche certaines  briques avec du rouge carmin, de l'orange, du gris et du noir; pinceau 00, ensuite je brosse un mélange d'enduit mural sur l'entièreté du mur, de façon à remplir les joints de briques et à presque masqués les briques; séchage, puis brossage avec un pinceau à poil dur à sec pour enlever le gros de l'enduit, puis avec un pinceau humide pour fignoler, puis dépose du mélange d'encre de chine et alcool;  puis passage avec un pinceau sec et du blanc, c'est prêt !



Les murs en moellons, d'abord peint au spray primer gris, puis retouche avec du gris plus clair ou plus foncé, des bruns, des légèrement rosé de divers moellons dans le mur afin de ne pas avoir un mur uniformément gris en évitant bien sur l'effet patchwork; lavis d'encre de chine et alcool,  repassage au blanc à sec . ( Mur de moellons Kibri en plastique).






Parfois retouche au pigments ci et là pour augmenter l'effet.

Vernis matt bien sur pour tout uniformiser.


Ah oui en général je travaille sur deux modèles en même temps, de façons à pas devoir attendre durant les temps de séchages ou collage.

En fait c'est vraiment pas difficile croyez-moi, faut pas avoir peur d'y aller, le premier se sera pas un modèle award mais le deuxième sa ira, pas de soucis.

Marc



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Echelle N / Infiniment petit.....
« le: 31 août 2019, 14:37:04 pm »

Encore des kits lasers de ce que l'on appelle des shanty aux USA; cesont des petites cabanes d'opérateurs qui protégeait un passage à niveau ou un croisement de voies.

Kit laser en bois, d'environ 25mm de haut sur max 15 de large.... peint à l'acrilyque[/img]


















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Echelle N / Maclau River in N scale
« le: 31 août 2019, 14:29:44 pm »
Bonjour,

Voilà en quelques photos mon réseau en N de type américain, commencé il y a bien longtemps et encore à ce jour inachevé à cause de ce que l'on appelle pudiquement les "choses de la vie".

le Maclau River est une ligne imaginaire roulant le long de la Maclau River et qui est parallèle au Norfolk and Western, reliant Norfolk à Cincinati.

Tout l'équipement est équipé d'attelages KADEE N ou Micro Trains, la plupart des wagons sont des Micros trains avec quelques Atlas, Intermountain et récents Bachmann, tous sont équipés de roues "low profile" ou fine scale.

Ce réseau se situe dans les années 1935 - 1943; la traction est vapeur; actuellement seconde génération de modèles à vapeur de Bachmann Spectrum, Life Like, Intermountain, Brodway limited et quelques Brass de Key Imports; la plupart ont subit une remotorisation avec du Mashima, Faulhaber et Sagami quand ils étaient encore disponible.

Le design des voies à été étudier afin que le réseau soit exploitable pour des "opérations" c'est à dire que les trains distribuent leur wagons à des destinations précises et se reforment pour en déposer ailleurs; l'attelage MT aide particulièrement à ceci puisqu'il permet le refoulement de wagons et fonctionne sans faille comme sont grand frère en HO.

La voie à débuter avec du Peco code 80, remplacée il y a des années par du Peco code 55 et depuis une quinzaine d'années par de la Micro Engenering code 55 et des aiguillages fabriqués en  Fastrack en code 55.

Les rayons de courbure les plus petits sont de 400mm et les plus grands excèdent largement les 60cm; l'extension qu'il va subir n'admettra pas de rayon inférieur à 420mm et les plus larges rayons possible seront utilisés avant toutes considérations de décor ou d'aménagement de la surface, ce sera ces facteurs qui s'adapteront à la largeur des courbes; comme ici déjà, elles seront toutes surélevées et comprennent une ouverture de la courbe à l'entrée et à la sortie; les rayons sont évolutifs et non parfaitement concentriques afin d'améliorer les qualités de roulement.

Le contrôle est actuellement DCC par Lenz mais va évoluer vers un NCE américain et des "walkaround throttle"

Tout les immeubles sur le réseau sont du scratch , kitbash ou des laser kit en bois, ballast et feuillage sont exclusivement de Woodland Scenics.

Les bateaux du port sont aussi des kitbash de vieux cargo produit dans le temps par FROG; le petit ferry, un copier collé de celui du Gorre et Daphetid de John Allen est un kitbash d'une coque Lego; fait il il ya environ 35 ans !

Ce réseau débuté il y a bien longtemps, construit sous forme de modules géants déplaçables, ne sera pas terminé en Europe mais au Canada ou j'émigre dans les quelques semaines à venir; il est actuellement emballé dans un container et traversera vers mi septembre l'atlantique pour Montréal.

Dans son nouvel écrin il disposera d'un énorme local et j'espère le finir dans les 10 ans à venir; je dispose de plus d'une centaines de kit construits sous forme de diorama  au fil des années qui seront intégré à son extension de typle "walkaround the wall" ou disons qui longe les murs de la pièces avec deux hysme au centre de la pièce; profondeur maximale 90cm et pas de voie à plus de 65 cm du bord; le décor sera du type vertical scenery c'est adire très abrupte et haut qui écrase les trains; le développement total atteindra environ 250mètres de long; un projet enfin exaucé.












































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Avant tout merci pour vos commentaires.

D'autres réalisations......

Ce sont des kits laser US en bois de chez Blair Line et Branchline laser art pour le moulin.

Ils avaient fait il y a quelques années l'objet d'un article dans TTM qui avait été réduit et ne reflétait pas les secrets de réalisations  et techniques de montage que ce genre de kit requiert.

Souvent dénigrer ici en Europe ces kit sont légion aux US et à part quelques travaux de préparation se montent aussi si pas plus facilement qu'un kit plastique vu la précision de découpe.

Dans tout les cas se sont des kits dont le rendu au delà d'être réaliste ont des lignes qui leur donne énormément de caractère.

Peu de bâtiment offert sur le marché Européen dégage ce "caractère" et plonge plutôt dans l'uniformité.

Pour info ils sont pas montés à la colle à bois mais avec du gel CA pour accélérer le temps de montage; les surfaces sont renforcées cotés intérieurs par collage de renfort en bois pour évité des déformations; toutes les pièces sont prépeintes avec un spray primer automobile bon marché pour protéger le bois.

Les couleurs définitives sont peintes après au pinceau (acrylique) suivi par des lavis et des retouches au pigments sec ou humide, rien de bien compliqué en fait















Et pour le dessert un Narchitecht laser kit largement modifié.










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Echelle N / un petit quai au 1.160ème....
« le: 26 août 2019, 14:11:54 pm »
Bonjour,

Sa fait longtemps que je n'étais plus passé sur ce forum.

Mes dernières réalisations en N ( 1.160) pour mon réseau US the Maclau River.

Ce quai comme les nombreuses "old houses" ont été entièrement fabriquées à partir de plaques et profils Evergreen et de huisseries de Tichy train group.

Mais une ou deux ont été construites en bois à l'aide de plaque de chez Northeastern wood models.

Toutes ces maisons sont exactement au 1.160ème, aucune compression n'a été concédée ni une réduction de surface.

Les toits sont recouverts d'ardoises venant de chez Redutex mais aussi des laser de chez Blair line, le roofing est simulé à l'aide de masking tape coupé en bandes et peint après collage sur les toits.

Le quai est construit sur une base en Gator Foam inaltérable; tout les poteaux et croisillons supportant le quai sont en bois coupés à mesure par mes soins et teintés à l'encre de chine et à l'alcool isopropylique.

L'immeuble "Grodent motor repairs" est un kitbash d'un kit laser, mais toutes les annexes accolées à la maison centrale du kit sont scratch et imaginée par moi.

Certaines parties sont en bois, d'autres en Evergreen, les huisseries à nouveau de chez Tichy train group.

Tout les modèles sont peints à l'acrylique de chez Golden, Vallejo et Mig; le salissage est réalisé à l'aide de divers pigments brossés à sec ou humide.

L'ensemble à été réalisé entre mai et le 12 juillet dernier.

Enjoy,

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Echelle N / Re : TMM et le N
« le: 28 avril 2013, 22:39:24 pm »






Quelques photos de mon réseau en N

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Echelle N / Re : TMM et le N
« le: 28 avril 2013, 22:25:56 pm »
Bonjour,

Je peux d'ores et déjà vous confirmer la publication prochaine d'un article sur le N à propos de la construction de kit Laser, et d'autres suivront, je suis décidé à éclairer la lanterne du N.

Cet article traitera du fine scale en N.

Ceci est mon premier article dans TMM mais certainement pas le dernier.

J'espère pouvoir prouver par des techniques simples que le N permets des choses tout aussi grandioses que dans les autres échelles.

Je vous invite à visiter les sites du Freemo, de la Ntrack ou meme www.Nscale.org  ou vous trouverez des choses exceptionnelles en N.

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Echelle N / Re : Echelle N
« le: 14 mars 2013, 21:57:07 pm »
Bonjour,
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Il y a un peu de code 55 chez Jocadis à Enghien

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