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J'avais vu cela, mais il ne reprend qu'un seul sujet; ensuite ce sont des sujets anciens (voir très anciens) sur lesquels je suis intervenu....

Sauf erreur, je ne trouve plus la première chose sur laquelle je cliquais en arrivant sur le forum :"sujets mis à jour depuis votre dernière visite" dommage, c'était bien pratique.

Une petite illustration au passage (Delcampe est ton ami  )

Les micros-rivets en laiton se placent de la même manière que ceux que je décris en rond Evergreen; mis à part la tête bombée, ils possèdent tout comme les vrais une section de rond à l'arrière; il faut donc percer, insérer le rivet et souder par l'arrière; ensuite couper l'excédent.
...de la même manière que l'on soude un composant sur une carte électronique.

Je me rends compte que tu travailles plutôt le laiton; la technique décrite ci-dessus est envisagée pour la carte plastique, mais, à mon avis, reste applicable pour le laiton...à condition de ne pas devoir souder trop près...ou alors souder avant.
Pour le laiton, à part le repoussage, il existe des micro-rivets vendus entre autre par L'Octant (ainsi que bon nombre de profilés L,U,H,...) https://www.octantenligne.com/04537d9dc30df3001/index.html ...2ième de la liste

Je ne peux malheureusement me déplacer pour l'instant, mais je salue cette belle initiative qui fera certainement des heureux 

Et bien il en était justement question dernièrement sur "le forum du zéro" et une solution alternative au "repoussage" consistait à percer l'emplacement des rivets au diamètre du profilé Evergreen rond  0.5 ou 0.64mm; de couper ce dernier en petit tronçon de 3 à 5mm que l'on laissera dépasser de 0.3mm sur la belle face ; coller ensuite par l'arrière et arraser le surplus ; la tète est arrondie au moyen d'un stylo à fibre de verre (attention aux micro-fibres qui se détachent...ne pas inhaler).
Pour le dépassant de 0.3mm, le plus simple est de placer la pièce à plat sur un support plane intercaler 2 bandes d'épaisseur 0.3mm belle face vers le bas et pousser les rond jusqu'en butée sur le support; ensuite collage,...
Sur le même principe, on peut éviter le perçage en coupant de mini rondelles de 0.3mm mises en place sur un tracé préalable au moyen d'un point de colle...cette variante nécessite une plus grande dextérité, surtout pour la découpe des rondelles de 0.3mm
Je n'ai pas encore pu tester cette technique, mais ta question me pousse à essayer ce Weekend d'autant que je suis en possession du nécessaire, si j'y arrive, je posterai quelque vues.

La dernière photo peut effectivement porter à confusion, mais la ridelle d'extrémité est celle de gauche; si tu regardes les autres vues, tu verras que les planches sont bien orientées sur la plus petite portée, c'est à dire toujours dans le sens de la largeur.
Bonne continuation pour ton étude; et j'attends avec grand intérêt la suite...tu pourrais faire des émules.

Probablement, + encore toutes les modifs en cours de route.
J'ai encore ce détail, il s'agit d'un verrou basculant pour tenir l'alignement des ridelles entre elles.



Comme j'avais promis de publier les photos sur les ridelles du "noir", et d'autant que certains détails doivent être les mêmes, les voici:







Et revoici notre verrou d'alignement







Il était quand même sacrement beau en noir...

Joli 
Tu as donc poursuivi sur base du plan de la page 80/81 du Tome III plutôt que sur la photo du CFV3V.
Par rapport aux photos que j'ai postées, il s'agit donc du "rouillé" et non du "noir"
Il y a quelques différences entre les 2 plats, dont la principale est la longueur: le "noir" est plus long de +/-1.8m ce qui explique la différence de géométrie de la barre de renfort du châssis.
Certains détails sont également différents; je n'ai malheureusement pu réaliser beaucoup d'images sur du plat "rouillé" en raison des mauvaises conditions de prise de vue (contre-jours, végétation...orties )

Voici les quelques images réalisées:











Au passage, on peut remarquer qu'il y a deux modèles de montants derrière les ridelles, dont un certainement plus facile à reproduire; et curieusement, si l'on regarde les plans du tome III, on s'aperçoit que le type de verrouillage des ridelles est inversé par rapport aux 2 wagons photographiés: la clavette sur le rouillé, et le verrou sur le noir !

Oserais-je m'avancer en disant qu'il devait s'agir de crochets pour des chaines de sécurité ; chaines qui, comme celles des attelages, ont disparu à une époque x....avis aux connaisseurs

En retournant voir les plans dans le volume III, je m'aperçois que le wagon 195516 (noir) figure bien dans une liste; berné par l'image erronée d'un plat à 2 essieux, je ne me suis pas rendu compte que la liste de la page 44 concernait le plat présent sur les plans des 2 pages précédentes ! (c'était indiqué en tête de liste )
Il fait donc partie de la dernière série de 130 wagons construite en 1913... et jusqu'en 1914 si l'on en croit la plaque d'immatriculation.
Comme les plans ne sont pas très lisibles, cette liste donne confirmation de certaines dimensions.
(lien vers le tome III: https://nmbs-asp.adlibhosting.com/Details/fullCatalogue/5002 cliquer sur le second pdf)

Ce sont les crochets aux extrémités des bogies dont tu parles ?

Et pour aujourd'hui, la suite: quelques détails du châssis:











La suite au prochain épisode: les ridelles

Si on en croit les légendes des plans repris sur le lien (extraits du volume III), le plat à bogie 195516 (noir) correspondrait au schéma de la page 43/43 ; le 83971 (rouillé) étant celui de la page 80,81.
La différence la plus visible entre ces 2 wagons étant la forme du renfort en barre ronde entre les 2 bogies.

J'en profite pour ajouter quelques vues complémentaires:
Aujourd'hui : bogie et traverse de tête









Bonne étude