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Rien pour le moment (j'ai plein de Zimos à 25€ à installer d'abord), je voulais simplement faire avancer le schmilblic...

Bonjour Dominique,
J'ai joint une photo d'un Roco 6300 avec le eveDM62. Pour le HLD59, la solution est la même: trouver un emplacement, ce qui n'est pas difficile.
Cordialement, Erik.

Merci pour cette réponse documentée. Combien coûte la platine + décodeur (sans les LEDs ?). Quand le stock sera-t-il OK ?

Très intéressant. Ton système est-il utilisable pour de très anciens modèles Roco :
41523 pour la 59
43545 pour la 6300

Splendide réalisation, dans la ligne des autres bâtiments. On se réjouit de voir tout cela mis en scène (avec les locos et véhicules !) sur le diorama approprié.

En ce qui concerne la charpente du dépôt, j'ai trouvé sur le photobucket d'André Saenen (https://photobucket.com/gallery/user/andre0939/media/cGF0aDovUmVtaXNlNC5qcGc=/?ref=) le plan d'époque (1910) d'un dépôt manifestement vicinal, dont la charpente métallique ressemble furieusement à celle de ta photo ! Je pense que la SNCV devait donner la préférence à du métal plutôt que du bois : il ne faut pas oublier qu'ils mettaient leurs machines en chauffe à l'intérieur, et que cela pouvait prendre quelques heures : danger d'incendie !

Pour commencer, tu pourrais t'inspirer des réalisation de Floris Dilz, qui publie un gigantesque fil sur le pendant néerlandophone de ce forum : il modélise principalement la sidérurgie liégeoise, mais également le côté décor d'habitations, par exemple :

https://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.1905.html

C'est ce qui s'appelle du modélisme d'atmosphère  !!

Alors voici mes commentaires:

1. Le MDF est trop épais. On dirait 2mm (?) Il vaut mieux s'en tenir à 1 mm, mais je reconnais que c'est difficile à trouver en Belgique. On peut le remplacer par du plexiglass de 1 mm, même s'il se grave quand même moins bien que le MDF. Ou même un carton de bonne qualité, pas trop poreux.
2. Un matériau gravé, surtout avec des "briques" ne se plie jamais sans casse à partir d'une certaine épaisseur. Donc ce n'est pas la bonne approche. Pas la peine d'insister, ça ne marchera pas, même en mouillant (horreur!)
3. Surtout pas d'eau, malheureux.

Merci Claude pour ces commentaires clairement inspirés par l'expérience...

Effectivement, c'est du MDF de 2mm : en plus de la question de la rareté de la matière (peu de sous-traitants suivent le 1mm), je trouve que construire le bâtiment en 1 étape (plutôt que deux comme tu fais) est plus simple. Mais je suis débutant, donc j'ai encore le droit à plein d'erreurs...

En fait, si on regarde bien, la rainure allait vraiment "à fond", on voit même le profil des joints de gravure qui étaient plus marqués en haut, à cause d'un défaut dans le dessin résultant en une double gravure :



Justement, c'est probablement le renforcement du MDF par la peinture qui a permis d'aller à fond de découpe, mais qui a en même temps causé la délamination. De toutes façons, c'est un travail assez délicat : on peut tolérer de devoir travailler au 1/100e pour des mécanismes en laiton uniques, pas pour créer toutes les maisons d'un village... Je vais donc suivre ton conseil et laisser tomber.

Par contre, l'idée de joints étagés est géniale : j'avoue que cela m'avait effleuré au vu du kit Auhagen (41 205 Ziegelmauern - mais c'est pour du raboutage, cela ne fonctionne apparemment pas pour des retours de maçonnerie), mais jamais je n'aurais pensé que cela pourrait marcher avec le laser. As-tu réalisé un bâtiment complet de cette façon (à part les cheminées) ? Il faudra évaluer la portée du compromis sur la dimension des briques, en relation avec l'épaisseur du substrat.

Sur le site de aumo.be, pour ce que je peux voir des photos, il ne semblent pas avoir complètement maitrisé le sujet (les joints aux coins sont très visibles). Par ailleurs, de très beaux sujets, malheureusement pas assez d'amon-nos-ôtes.

Question à Tonga concernant le bristol : pour être sûr qu'on parle de la même chose. J'ai retrouvé dans mes trésors :



Est-ce "ton"bristol ?

C'est du ~0.2mm, on est en plein dans le domaine de la photogravure laiton/maillechort ! Quelle est la limite en finesse de la découpe laser ? Peut-on descendre à 0,2mm (pour les barreaux d'une échelle par exemple)? Je suppose que pour des substarts aussi fins, il est exclu de faire des plis à mi-épaisseur, comme dans le métal ?

Les choses semblent se calmer sur ce fil. Pour maintenir la flamme, je fais part de mes tentatives d'apprivoiser la technique du laser, en particulier pour la réalisation de bâtiments, avec le soutien des maîtres en la matière. Comme je l'avais mentionné plus haut, dans un but didactique, j'ai fait réaliser un petit projet pas trop cher : j'ai choisi un petit cabanon ferroviaire dont les photos avaient été publiées quelque part sur ce forum:



On notera la continuité entre les cloisons : j'avoue que j'attache une attention obsessionnelle aux coins de maçonnerie qui, à l'exception de la technique du papier imprimé, ont toujours un joint ouvert, ce qui est contaire à la réalité. J'ai donc essayé de voir s'il était possible d'assouvir mon obsession avec la technique du laser.

Après découpe du "vide de pliure" à la fraiseuse munie d'une fraise de 90°, j'ai obtenu un pli à 90° bien net.



Malheureusement, comme j'avais préalablement peint les murs à plat, la peinture a renforcé la surface extérieure du MDF et paf, catastrophe :



Comme Tonga le mentionnait, des briques qui se décollent ça et là, c'est OK pour un vieux mur, mais ici, cela devient de la caricature .

Je ne m'estime pas (encore) battu : je vais retenter l'expérience, cette fois sans peinture préalable, et en ramollissant les briques du coin avec une solution aqueuse quelconque, appliquée très localement, puis veiller à comprimer les briques du coin avec un L.

Vos commentaires sont les bienvenus.

Quelqu'un connaît celle-ci ?



Elle est sans solvant, repositionnable, flexible et colle bien sur le papier/bois et les plastiques. Ce n'est pas une cyano (elle reste bien sagement fluide dans son tube, même après ouverture). Je l'ai utilisée occasionellement, je suis curieux de voir si d'autres ont une plus grande expérience.

La boucherie a réapparu, il y a une file de clients pas croyable  !

Merci à l'équipe TMM/MSM pour tous ces efforts.

Merci Claude pour ces leçons magistrales. J'espère ne pas t'embêter par une série de questions élémentaires, mais je pense qu'elles pourraient être profitables au Forum, particulièrement à ceux qui, comme moi, envisagent de se lancer en sous-traitant la découpe, ou en participant au Créalab (A ce propos, la réponse de la Province est positive, mais la machine a pris feu fin de l'année dernière , et ils attendent le remplacement...).

Gare de Xhayet : renforces-tu le bristol des consoles avant assemblage (cyano?)

L'idée de découpe du sandwich bristol/"verre plastique"/bristol pour la verrière est géniale : je suppose que l'adhésif double-face est du type repositionable ; comment t'arranges-tu pour ne couper QUE le bristol, sans abimer le "verre"? Comment découpes-tu le verso ? Si tu dois retourner tout le bazar, comment garder tout en registre ?

Boucherie Sanzot : quelle est l'épaisseur (et le grammage !) du bristol de base ? Pourquoi utiliser du MDF (qui est effectivement difficile à trouver) en surface , et pas le même bristol que le squelette ?

Comment colles-tu la face visible sur le squelette ? Je donnerais la préférence à une feuille d'adhésif double-face, plutôt que de devoir enduire les murs, avec les problèmes potentiels d'irrégularités d'épaisseur.

Peut-on facilement (je veux dire sans changer le dessin, sinon en créant des couches spécifiques) moduler la profondeur de gravure ? Mon expérience avec snijlab.nl montre une profondeur OK pour des briques normales au joint bien marqué, mais trop forte pour par exemple un batiment à briques peintes.

Les impressions en blanc de ton OKI (une autre machine à faire pâlir d'envie les autres modélistes...) : n'y aurait-il pas une alternative en gravant les inscritions dans du plexi, puis "remplir" les vides avec de la couleur ? Tu mentionnais plus haut une précision de 1200 dpi, cela devrait être possible en théorie ?

Merci d'avance

Excellente idée de concentrer les questions/réponses dans ce fil.

Dans ta gare de Xhayet, les consoles de la marquise sont en quelle matière ? snijlab.nl a, dans son assortiment de matériaux,  du "laserboard" [https://snijlab.nl/en/m/196/resinboard-0-5mm], qui semble idéal pour ce type de travaux : des commentaires ?

Où te fournis-tu en MDF 1mm "spécial modélisme" ?

Ce récent blackout est en effet un peu perturbant. Je répète donc mon admiration devant cette réalisation, et suis particulièrement content que tu fasses profiter les membres du forum de ton expérience. Rendez-vous à la boucherie Sanzot, donc.

Merci de l'info. Avec tous mes encouragements...

Depuis hier soir, je ne trouve plus le nouveau fil de Tonga concernant la boucherie Sanzot, ni la suite de ceux sur la gare de Renaix et des travaux de Tonga sur le laser. Y a-t-il un problème ? Ou est-ce moi ?