Fiddle yard coulissant

[stefan Appelmans]

Voici donc en premier lieu le vidéo de Titi:
http://www.youtube.com/watch?v=dxRJ9rdyX4c

Tout d'abord les différences de construction générales avec le mien:

Celui de titi est dans le fond la meilleure façon de procéder. La construction extérieure possède un bord "rentré" et un bord "sorti". Facilité de fixer convenablement les pistes de roulement et le guide latéral (pour que le pont ne torche pas en avançant ou reculant)à ces deux bords.
MAIS: Même "rentré",la construction extérieure prend 2 fois la largeur du pont proprement dit. Si votre pont fait, mettons 50cm de largeur pour y mettre côte à côte un peu plus de 10 rails, vous "perdez" 100cm.

Le mien est construit dans la largeur de la cave à côté du réseau et se trouve donc entre deux murs. Pour ne pas monopoliser une trop grande largeur, la construction extérieure ne possède pas de bord "sorti". Quand le pont ne sert pas et est "rentré", je n'ai que la largeur du pont proprement dit. Sauf le long du mur gauche, mais sur une faible épaisseur qui sert aussi d'étagère.

Suite demain![]

[titi1301]

merci Stefan []

[jossebe2000]

bon on est demain et où est la suite? [][][]

super cette idée de présentation de cet accessoire très intéressant pour des locaux ne permettant pas de grande boucle de retournement ou le placement de nombreux aiguillages qui prennent tant de place.

[stefan Appelmans]

Voilà, voilà![]

Encore quelques généralités, mais importantes.

Je viens de repasse quelques fois la vidéo. Les locos tournent en rond...Mais je viens de remarquer qu'il y a l'entrée et la sortie prévue à gauche, ainsi que le passage pour aller dans l'autre local. Les aiguillages et rails ne sont pas encore montés.
Le(s) pont(s) constitue(nt) une boucle de retournement "à sens obligé": les locos roulent toujours dans le même sens. C'est le plus pratique!
Ici le pont n'est qu'un simple panneau, mais rigidifié en longueur par deux bonnes cornières en alu, donc ça doit être suffisant.
On voit les deux pistes de roulement (en alu) à environ 1/4 des extrémités, et probablement le "U" de guidage latéral (en alu aussi)au milieu. OK. Il n'y a pas 36 façons de procéder.
Le réseau doit fonctionner en digital, car les locos n'allument pas nécessairement les phares en sortant du pont.
Je ne vois pas l'intérêt des parties qui se lèvent et se rabaissent, il y a malgré tout une légère différence d'alignement entre les rails du pont et ceux de l'extérieur (visible sur la vidéo), ce qui est inévitable si on veut rester (relativement) pas trop compliqué dans la conception.
Enfin, contruction pratiquement générale en alu, ce qui est très propre, mais vachement cher![:I]

Chez moi c'est "tout bois" sauf les pistes de roulement et de guidage latéral ainsi que le système d'arrêt du pont "à crans" (plus tard, plus tard!)
Mon réseau est en analogique. Les zones d'arrêt sont de franches coupures de voie (et donc de courant). La rétrosignalisation est simple et fonctionne impec, mais je ne pense pas qu'on puisse utiliser ce système en digital. On verra ça plus tard aussi.
Mon pont est aussi sur une boucle de retournement, également à sens obligé. Il n'y a qu'une zone d'arrêt au bout de chaque rail sur le pont. L'autre boucle de retournement se trouve au dessus du pont, et ne permet l'arrêt que d'un seul convoi, qui est libéré par le convoi suivant. Ceci également avec de petits automatismes analogiques, qui se chargent aussi de changer la polarité du réseau en sortie de boucle, pour que le convoi continue sans intervention manuelle.
Ces dernières choses ne conviennent pas pour le digital...

Voilà donc pour les généralités, encore une ou deux choses:

Le roulement du pont et le centrage se font à l'aide de roulements à billes (chez moi 6/19/6mm, dimension courante) sur des profilés alu.
Pour être tranquille, choisir des "Z-Z cache nylon" aucune crasse ne rentrera dedans, c'est graissé "à vie".
Ne prenez pas des roulettes en plastique ou en nylon, ni des roulements avec un "bandage" nylon dessus. Avec le poids du pont, vous riquez "après un certain temps" un affaisement ou un bris...A éviter.
Pour faire un pont comme moi, sans face avant, bien que ce soit tentant, ne prenez pas des coulisses de tiroir pour meubles du commerce qui seront donc en porte-à-faux le pont "sorti". Je doute très fort que cela reste bien horizontal, entre autres...

le pont avec l'autre boucle au dessus:


Le pont est en courbe uniquement pour gagner quelques cm. sur la largeur de la cave, cm. gagnés parce que je commence le pont avant la fin de la courbe d'entrée.
Il me fallait 1,2m de convoi utilisable en comptant les zones d'arrêt pour les plus longues locos.
Petits convois, mais ça me va.
En fin de compte j'ai 1,4m![8D]

Ben voilà.
Je vais refaire quelques shémas clairs et exacts pour les choses qui ne sont pas ou plus "photographiables".
A demain certainement!

[stefan Appelmans]

Voilà, j'ai retrouvé mes p'tits dessins,j'ai isolé les détails importants. Demain donc.
Je viens d'aller manger "chez le grec" (Ouzo, Calmars, Retsina...résine, normal...)et c'est dur...[]
Mais posez des questions, pour moi tout ça est connu!
C'est comme ça qu'on avance.

[stefan Appelmans]

Bon, allons-y.[]
Tout ceci va concerner MON "transbordeur" donc en analogique. Je vais expliquer comme si vous vouliez construire le même, que ce soit avec bord avant ou non.
On discutera des autres possibilités à la fin, surtout conernant le digital.

D'abord il faut faire un plan de votre "bidule", y compris les boiseries de l'entrée et la sortie, d'après la longueur et la largeur du pont mobile que vous décidez, avec bord avant ou non.
N'y commencez pas de suite, il y a des détails à faire éventuellement avant ou pendant le gros oeuvre, que j'expliquerai au cours de l'avancement des hostilités[]

La construction de la carcasse proprement dite:

Le squelette du pont est construit en contreplaqué de 9mm. Les bords extérieurs entrée et sortie fixes également. La hauteur de la carcasse est de 80mm. D'après votre plan, faites couper les bandes de 80mm au brico, c'est bien droit! Il ne vous restera plus qu'à couper les tronçons nécessaires.
La carcasse est à construire sur une surfaçe bien plate (chez moi sur le dallage du living...).
Le plateau, je l'ai fait en MDF de 9mm. Ce matériau prendra de lui-même mieux la forme plate du dessus de la carcasse, les panneaux de contreplaqué étant generalement légèrement torchés.

Voici un petit plan de principe que j'avais fait, pour montrer l'emplacement des différentes choses qui constueront le pont mobile.
Le pont est vu du dessous.



Il s'agit donc ici d'un pont avec bord avant et arrière. La grande traverse au milieu est un profilé alu en "U" sur lequel roulent les roulements de guidage latéral. Vous remarquerez qu'il y a deux roulements d'un côté (le plus loin possible vers les bords), et un roulement règlable, de l'autre. C'est en principe suffisant, mais je conseille toutefois de monter là aussi deux roulements fixes, en face des autres, avec juste 2/10e de jeu (à l'aide d'un morceau de plasticard de 2/10e). Ca, ca ne bougera PAS![8D]



Il va sans dire que tout cela doit être monté avec la plus grande précisison, d'équerrre, etc...etc..!

En dessous de la travese en alu passe la tige filetée qui assurera le déplacement du pont. Le moteur, au bout, est un moteur d'essuie-glace de vielle "Golf", acheté en démolition.



Moteur 12 volt avec réducteur, très puissant. L'inconvénient est la rotation assez lente(même en vitesse rapide),il faut environ 20 secondes pour passer d'un rail à l'autre. Cela convenait bien en "N", où les rails sont logiquement plus rapprochés.
Chez moi j'ai finalement utilisé l'intérieur d'une foreuse-visseuse rechargeable, qui elle tournait un peu vite[)] et dont le voltage d'entrée a été diminué grace à un régulateur LM350.
Toutefois, essayez de rester dans les moteurs 12 volt, sinon il faut un transfo pour ceci, un pour ça...
La tige filetée est une M14 du Brico. Ces tiges ne sont malheureusemant jamais vraiment droites, je choisis le miennes en les laissanr rouler par terre, pour déterminer la meilleure. La tige filetée ne peut donc pas servir à la linéarité du pont!
Il existe des tiges filetées usinées de précisison, mais le prix n'est pas le même non plus...
Un écrou de M14 sera donc fixé, non comme sur le dessin, mais sur une travese intermédiaire. Ces tiges filetées font 1mètre de long et doivent rester dans l'écrou, même le pont entièrement sorti.
Pour permettre de la souplesse (et ne pas faire vibre tout le bidule avec l'axe pas parfaitement droit), l'écrou a été fixé sur un "flector" en époxy.



Sur mon dessin vous voyez aussi à l'avant les deux roulements de roulement[:I] à l'autre face il y en a deux aussi. Ces roulements posent sur un profilé en alu de 25X15mm, vissé et collé de chaque côté sur les flancs de la partie fixe. Ces profilés doivent avoir la longueur totale de la translation du pont + un peu de "mou" de sécurité. Les roulements dans la partie mobile et les profilés dans la partie fixe sont montés avec une extrème précision naturellement.
A toute position du pont, la hauteur relative doit rester identique!

Dans le vidéo de Titi, ces profilés sont des "U" et ne sont pas le long du bord mais vers les 1/4 de la largeur. C'est très bien aussi, c'est monté autrement.
Quand on les monte au bord, il faut s'arranger que les roulements portent bien sur le plat du profilé, et que les vis qui dépassent ne touchent rien, et que les boiseries ne se touchent pas non pus.
Il faut donc concevoir tout ca sur le plan, prévoir éventuellement des rondelles d'espacement etc...XXXXXXXXXXX

Une parethèse, sur ce dessin nous voyons également à l'avant la bande "circuit imprimé epoxy" pour l'alimentation des voies et la rétrosignalisation. Ici pour 5 rails sur le pont.
Ainsi que les deux "curseurs (X Y) frottant sur cette bande.
Nous y reviendrons en temps utile.

XXXXXXXXXXXX Voici d'ailleurs un autre dessin où l'on voit bien ça. Et autre chose dont il sera question par la suite. Tout ça doit être "pensé" et planné en même temps avant de commencer!



Tout le monde suit? Ca va? N'hésitez pas à poser des questions.
Je vais prendre mon apéro maintenant![]

[zamateur]

A la tienne !

[Guytoonet]

Mazette quel boulot !!!!!
J'imagine les heures passées pour les réglages [:0]
Félicitation à l'ingéniosité!

Guy

[stefan Appelmans]

Bonjour vous autres![]
Revenons-en au dernier dessin:



La gauche est ici le côté le plus près des transfos et du TCO. Les fils seront moins longs.
Au dessus vous voyez un des roulements porteurs.Il y en a un autre dans le fond et deux autres à droite du pont.

En dessous, les curseurs X et Y (lames de contact d'un ancien relais, la "boule" qui fait contact use moins la piste en époxy qu'une languette de laiton.

La piste du dessous (Y-Green), alimentée via le curseur en - d'un transfo "accessoires" 12 volt(ancien Lima...) va aux LEDs vertes du TCO qui indiquent la position du pont. Un fil par rail, une seule résistance (1K) pour la série de LEDs au TCO, raccordée au + accessoires, il n'y a jamais qu'une LED allumée.

L'autre piste (X-Yellow) est alimentée via le curseur en + TRACTION. Un fil va de chaque section de l'époxy à la section "STOP" du rail correspondant sur le pont. Le reste du rail est alimenté en permanence avec le + traction. C'est le côté +qui est coupé.
Le fil retourne en arrière (Yellow) et va aux LEDs jaunes du TCO qui indiquent s'il y a une loco stoppée sur la section STOP correspondante. Un fil et une résistance (1K) par rail, Car ici si le pont est "plein", toutes les LEDs jaunes sont allumées.
FONCTIONNEMENT: La loco stoppée sur la section stop n'est donc plus alimentée en +, le -, toujours présent sur l'autre rail, (LM317) passe à travers le moteur de la loco, passe sur le rail coupé et va alimenter la LED correspondants sur le TCO.

Dans ce cas, si vous arrètez une loco sur le réseau dans l'autre pièce, non sur une coupure mais en baissant simplement l'alimentation traction, La LED jaune du rail en face de la sortie du pont s'allumera aussi, même s'il n'y a pas de loco dessus, puisque le -passera aussi côté + non alimenté sur le réseau.

Ca ne va pas!

C'est pour ça que j'ai superposé au - traction du seul pont, le - accessoires du petit transfo Lima. Ce -accessoires ira donc vers les LEDs du TCO qui s'allumeront avec le + accessoires et non traction!
Donc l'alimentation -traction et accessoires du pont passeront par une diode pour qu'il ne puisse pas repasser du - accessoires sur le reste du réseau. OK?

Ca c'est une chose qui ne doit pas être possible en digital...Mais il doit y avoir d'autres moyens de détecteurs de présence en digital, je suppose.
Autre chose: N'oublions pas que le pont (sur une boucle de retournement ou non) doit être en circulation obligée. Il ne peut pas avoir moyen d'inverser la polarité sur le pont. Je travaille en traction avec des régulateurs LM317 et il m'est facile d'alimenter les boucles de retournement en "sens obligé", il suffit de ne pas passer par l'inverseur (manuel ou relais).
Avec un transfo muni d'un  bouton rotatif qui règle à la fois la tension et le sens de circulation, il faudrait alors alimenter les boucles (ou le transbordeur seul) via un pont de diodes: relier la sortie du transfo au côté ~ et les rails au côté + et - du pont redresseur...

Ca va jusqu'ici?[:I]

Sur le dessin ci-dessus vous voyez aussi un gros relais.
Ce relais en position REPOS donne normalement le contact au rail stop en face de la sortie, via l'époxy "X", mais coupe le courant du moteur du transbordeur.
En position TRAVAIL il coupe le courant de sections stop du transbordeur via l'époxy "X", ainsi qu' une section stop avant L'ENTREE du transbordeur. Ceci évite des catastrophes ferroviaires...[8D]
Et il donne contact au moteur actionnant le transbordeur, mais je reviendrai là dessus car c'est pas si simple...[8D]

Il y a aussi une grande tige qui sort de ce relais! Hèhè! Et ça c'est "LE TRUC" de précision du bidule. Je vais essayer de vous expliquer cela clairement cet après-midi. Il n'y a quand même pas les essais des motos sur Eurosport...[]Demain par contre...[:p]

Je vais en attendant revenir un peu sur le guidage latéral du pont et la visserie en général. Je vais replacer le dessin en tête d'un nouveau message pour ne pas devoir dérouler plusieurs pages.
De rien, de rien!![)]

[stefan Appelmans]

Pour le guidage latéral du pont, javais d'abord fait ceci:



Mon transbordeur n'ayant pas de face "avant", je ne pouvais pas placer le "U" de guidage au milieu, sinon celui ci allait dépasser "comme avec une face avant" et donc faire prendre de la place.
J'ai alors fait autrement. Les roulements de guidage n'étaient pas fixés mobiles, sur le pont, mais fixes, sur une plaque époxy.
Entre le pont "ouvert" et le pont "fermé", il ne me restait que 30 cm utilisables, en fait la dimension de la courbe qui dépasse.
Pont sorti, le reste le la profondeur était en porte à faux, et si je touchais un peu brusquement le pont en my cognant en allant travailler en dessous, par exemple, le grand bras de levier "en l'air" faisait bouger séance tenante le réglage.

Pour y revenir malgré tout, c'est une chose que j'avais expliqué dans "l'article", en précisant qu'il falait procéder autrement. Cette précision n'a pas été publiée et les lecteurs ont été confrontés à des photos qui ne corresponaient pas aux dessins...Il y a de quoi embrouiller les choses. Bref!

Pour corser les choses, j'avais monté mes roulements de roulement assez bas sur le squelette (ce qui m'a d'ailleure empistrouillé pour le passage de certains fils) et quand j'ai finalement trouvé la solution, il a fallu que je travaille avec la place pratique restante du travail original, sinon je pouvais virtuellement recommencer tout, boiseries y compris.

J'ai finalement fait ceci:



Tout à fait latéralement, sur le çôté "étagère", les fils, relais etc...se trouvant de l'autre côté, rempli comme un oeuf, j'ai placé deux roulements, horizontaux, entre un carré de 20/20 et un L de 40/15 (difficile à trouve en 2m...).
Ces deux profilés ont été préforés, ensuite collés à la cyano cm par cm (je ne te dis pas...) en laissant 2/10e de jeu avec le roulement plus un morceau de plasticard e 2/10e. En tenant compte de la place des vis, pour ne pas interférér avec les roulements.  le(s) roulement(s)ne sont jamais serrés entre les deux profilés et peuvent tourner sans problèmes.
Maintemant on peut y aller, ça ne bouge plus!
Malgré que le tout soit situé à une extrémité, ça ne force pas du tout! La tige filetée non raccordée, il suffit d'une pression du petit doigt pour que ça se retouve de l'autre côté!





Avec les roulements de roulement mis plus haut, ç'aurait été plus facile, mais je ne tenais donc pas à casser tout le truc et recommencer. Voici le plan "de principe", fait en vitesse,au plus serré.



Cela peut donc, si c'est prévu d'origine, être fait plus proprement.

A noter que les roulements de roulement sont fixés avec des vis "chanfreinées". Une vis de 6 du commerce fait au mieux 5,8...Trouver des vis avec une partie plate au bout n'excédant pas l'épaisseur du roulement, tu oublies! Donc dans le cas d'une vis à tête chanfreinée, le roulement ce centre sur le chanfrein et l'écrou derrière met le tout bien centré. Evitez que de grandes rondelles ne touchent le bords extérieurs des roulements. Il faut juste une grande rondelle de chaque côté du bois, pour ne pas s'enfoncer en serrant.
Quand tout est aligné impec, une bonne goutte de cyano contre le bois et la rondelle n'est pas superflue. Quand tout est serré. et on ny touche plus! []

Ca va? Zamateur aussi? En Z ça doir être un p'tit bijou!(le pont!!![])

Pour le "réseau du forum", un transbordeur comme ça ne serait pas compliqué à faire, et serait très utile, je pense. Manuel, avec juste alignement par verrou ou bille qui se loge partiellement dans une cavité. mais pour tout le monde, si le bidule est directement accessible, cela peut se faire manuel aussi...

Tant que j'y pense, l'effort pour faire avancer le plateau est minime.
Il ne sert à rien de mettre un moteur de char! Un bon "600 ou 700 réducté de Graupner doit suffire.(rester vers 12 volt comme dit plus haut) Faut voir la réduction. Avec un moteur d'axe 6mm, on peut mettre une tige filetée de M6, et tourner plus vite. Le raccord moteur/tige filetée est alors plus facile. Faut voir.
Chez moi, il faut 4 secondes pour aller d'une voie à l'autre. Plus vite on risque de faire basculler le convoi au démarrage. On n'est pas à quelques secondes, non? Quand on voit le temps qu'il faut pour ENTAMER une couque...

[stefan Appelmans]

Ca va? C'est compréhensible?
N'hésitez pas à poser des questions.
Faut que ça roule!

[stefan Appelmans]

Ben puisqu'il n'y a pas encore de questions, nous allons empoigner les Romains.



Sur le dessin vous voyez donc le relias, (choisir un 3 inverseurs, 12volt continu, pour la même raison que plus haut)fixé sur le corps du pont mobile, d'où dépasse une longue tige. Vous voyez que la tige a une position "on" et une position "off", vis à vis d'un profilé en "L".

C'est cela qui va déterminer les positions d'arrêt du pont.

Le profilé en "L" comporte des crans qui laissent passer le bras du relais. Ces crans sont espacés de la distance déterminée entre le rails.
Rails qui devront n'être montés que tout à la fin!

Fonctionnement: Le relais n'est pas alimenté, il est en position "off", en face d'un des crans (quand tout sera monté, règlé, impec.)

On pousse sur le bouton poussoir et le relais passe en "on".
Le bras passe à travers le cran, le moteur du pont démarre. Le relais est muni en parallèle d'un condensateur électrolytique de 4700 microfarad, ce qui l'empèche de retomber de suite même si le poussoir n'est plus actionné.
Quand il retombe, le pont a avancé et le bras n'est plus en face d'un cran. Le bras retombe "trop haut" sur le plat du profilé et le moteur continue donc à être alimenté.
Quand le bras rencontre un autre cran, il tombe dedans et le moteur s'arrête. Comme en position "off" les contact du relais court-circuitent les contacts du moteur, celui-ci s'arrête NET.
L'entrée et la sortie du pont se trouvent davant le rail suivant.

Au TCO, il y a un inverseur double qui détermine le sens de circulation du pont. Quand le pont est au dernier rail (cran) à gauche ou à droite, un microswitch l'empèche d'aller plus loin.(et de fracasser tout le bazar!)

Voici toujours le "shéma électrique" du circuit pour la partie moteur (fait à ma façon)le relais n'est ici représenté que par les contacts/moteur. En dessous,représentation de l'inverseur de sens manuel. Les diodes aux micro-switch servent à réalimenter le moteur quand on a été trop loin.



Pour faire le bras, il faut "arranger" le relais. Choisir un "assez gros" comme ceci par exemple. Zettler AZ 169.3C.12DP


Il faut ouvrir le relais, démonter la bascule et forer ici à 3mm. C'est pour ca qu'il faut choisir un 3 inverseurs. L'inverseur du milieu peut être enlevé pour y forer le trou, avec un 2 inverseurs, il n'y autait pas la place.


Un morceau de tube laiton de 2/3mm sera soudé dans ce trou. Le corps
en plastique sera évidé proprement pour laisser passage au tube.


Dans le corps en plastique seront forés des trous de fixation à un endroit non critique pour les éléments internes du relais. Les têtes des vis seront affinées par meulage pour la même raison, ces vis seront ensuite collées par l'intérieur à la cyano.


Le relais sera ensuite remonté. Le bras sera constitué d'une corde à piano de 2mm,(longueur à déterminer pour votre relais, faire des tests) collée dans le premier tube, avec au bout un autre morceau de laiton de 2/3mm, qui puisse tourner si possible.


Ca devrait ressembler à ceci:


Reste alors à faire une dernière fois le test si le bras dépasse bien l'épaisseur du profilé en off et en on.



Une vue du profilé cranté monté en place.
Les crans sont donc espacés de l'espace entre les rails que vous souhaitez. Faites des test avec votre matériel roulant le plus large pour déterminer cet espace. Laissez quand même 5mm de mou...


Si l'extrémité du bras fait 3mm, 3,2mm de large pour les crans doit suffire, 5mm du bord du profilé pour éviter que le bras soit "à hipette". Ce travail doit être fait avec extrême précision, de là dépend grandement le fonctionnement du systême!!


Le relais et le profilé cranté devront être fixés "en harmonie". Le relais vers une extrémité du pont, fixé solidement;Le profilé parfaitement parallèle au bord du pont; Que le bras passe bien des deux côtés; que quand il retombe SUR le profilé, le contact moteur soit toujours enclanché. Travail de précision et...de patience.[]

Le relais peut éventuellement être monté sur la partie fixe et le profilé cranté sur le pont...C'est comme ça vous arrange le mieux.
Chez moi, ce côté est littéralement contre le mur! (juste l'épaisseur du contreplaqué qui tient les pistes de roulement) donc le relais est sur le pont...


Bon, j'attend des questions maintenant, il doit y en avoir. Je vais toujours relire tout pour voir si je n'ai rien oublié d'important[8D]

[titi1301]

pfiou, faudra du temps pour tout digérer
Encore merci Stefan

[zamateur]

Evidemment, en Z, ça prendrait moins de place !

[stefan Appelmans]

Revenons à nos moutons[].
Assez bien de "lus" mais peu de réactions, de questions.
Tant que cela intéresse Titi, ça vaut la peine!

Prends le temps pour digérér: Fais proprement le plan de ce que tu veux, avec les boiseries à la bonne dimension, les profilés aussi, l'emplacement des roulements/vis/rondelles itou, pour que rien ne frotte. Avec le plan il faut "tout voir virtuellement fonctionner", pour éviter des "adaptations" (chipoteries) par la suite.

Si c'est possible et facilement accessible (important), prévois le relais sur la partie fixe et le profilé cranté sur le flanc du pont. Tu sauras mieux règler précisément l'emplacement du relais. Le câblage sera un peu plus facile (il ne devra pas "pendouiller", long assez, en dessous du pont pour suivre le mouvement de celui-ci.)

Les pistes en époxy "X-Y" doivent être pour bien faire d'une pièce, (juste enlever le cuivre entre les sections)pour que les curseurs ne calent (et plient) pas dans le joint de morceaux séparés. Je vais voir s'il me reste une bande.

Quand tu en arriveras au montage, ne fais pas comme moi! Ne fixe pas le plateau sur le squelette de suite. Tu pouras ainsi, avec le squelette muni des profilés, roulements etc...travailler dans le "trou" du squelette au lieu de devoir travailler très inconfortablement en dessous...[xx(]

Le raccord pour les LEDs, sur les pistes époxy, se fait avantageusement avec une liasse de fils provenant d'une ancienne centrale téléphonique. La liasse comporte 41 fils pairés par couleurs(40 + un incolore) deux par deux. C'est bien facile pour s'y retrouver de l'autre côté du mur.[8D] Sur une paire, un fil par LED verte et un pour la jaune correspondante.
Pour les contacts traction, une paire soudée ensemble, les fils ne faisant qu'1mm de diamètre.(malheureusement monobrin...J'aime mieux le multibrin mais faute de grives...)
Si tu veux, il m'en reste amplement assez pour un transbordeur!

Pour l'alimentation moteur, employer quand même du 0,75mm2 rouge et noir du commerce.

Les raccords pont-TCO demandent quand même une certaine longueur de fils si le pont est dans l'autre local. Pour le moteur par exemple, il faut partir du transfo et l'inverseur du local 1, passer dans le 2 au pont pour la ligne relais/moteur/microswitch et retourner dans le local 1 pour l'autre polarité de l'inverseur.
Pour la traction, du tranfo traction dans le local 1, passer au 2 sur le relais (coupure pont en mouvement), revenir au 1 pour l'inverseur (utilisé en interrupteur double pour section stop on/off et LEDs on/off).
Ne crie pas, NE CRIE PAS!!! C'est pas compliqué. C'est chipoter! Mais faut bien.[)]

Photo du TCO définitif:



En dessous, les LEDs. Le pont est en face de la voie 9. Il y a un convoi sur la voie 7.
Plus haut, les LEDs on/off de la section stop, qui est en "on". A droite le "double interrupteur" on/off. A droite le bouton-poussoir actionnant le relais. A droite l'inverseur "sens de translation".
Le bouton-poussoir jaune au dessus sert à libérer le convoi stoppé sur la boucle supérieure si on veut le faire sortir sans qu'un convoi ne vienne le libérer.
A l'extrême droite.....
Pour ne pas monopoliser une grande voie du transbordeur pour un petit autorail, la voie "11" a été divisée en 3 via deux aiguillages. Je peux garer là plusieurs autorails de plusieurs dimensions (mesuré, testé...)Les LEDs rouges montrent la voie en ligne, les trois boutons verts commandent les aiguillages via une petite matrice à diodes.
Les LEDs jaunes montrent la section occupée (il y en a 2), les petits boutons noirs font avancer l'autorai d'une section; ceux du bas font bien sur sortir le véhicule sur le réseau.

Titi, je ne veux rien entendre[]... Ca c'est du surplus...
Je ne te montre pas les fils derrière. Reste assis.[)]



Maintenant, si le transbordeur se trouve dans le local "réseau" et est facile d'accès, il y a moyen de faire tout ça manuellement, soit directement en faisant rouler le pont, soit avec tige filetée via une grande roue (volant) en bois ou en plastique. Le truc d'origine que j'avais trouvé dans une revue en son temps (années '80...), construit par un Anglais (ben tiens...) fonctionnait manuellement avec un "volant" et les crans devaient être faits avec un système à bille. Simple à réaliser.
Titi, si ce système t'intéresse, je te fais un p'tit dessin. C'est con comme la lune, mais, enfin c'est comme "Cet oeuf de Colomb! [:p]"
Inutile de faire compliqué quand on peut faire simple (et que ça MARCHE"![]
J'ai caressé ce système, mais la cave à côté, cest quand même nettement plus compliqué!

Allez, des questions...?