fabrication des aiguillages dans le TMM65

[gallagher]

J'Aimerais avoir quelques précisions concernant le repotages de la fabrication des aiguillages.

Il est très bien expliqué mais ou vous prenez les rails pour faire ces aiguillages?  Est-ce que ça s'achète sans les traverses?

Je suis présentement au travail et je n'ai pas la revue avec moi mais je vais ce soir vous demander autre chose car j'aimerais me lancer à l'eau et en faire un (genre une fierté personnelle).

[Laufbe]

Je crois que André S. va te répondre...c'est un de ses domaines!![:p]

[crugidim]

Vu ta situation géographique, vas jeter un oeil au State, tu as une multitude de fabriquant de voie qui vendent les aiguilages en kit, les jeux de traverse,... et à des prix raisonnables

De notre côté, il y a 10x moins d'artisans, les prix sont beaucoup plus chére...

Prends l'exemple du P87 (87éme pur)

En Europe, il faut exploser ton budget, (4x le prix) et au Etats Unis, c'est minime...

Mais je suis conscient que ce n'est pas le même marché et il faut bien que tout le monde mange [|)]

[Gerolf]

J'ai utilisé des rails Tillig.

[doomslu]

Citation :Initialment entrer par Gerolf_Peeters

J'ai utilisé des rails Tillig.

Chez Tillig on peut trouver des rails sans traverses.

[André S]

Citation :Initialment entrer par Laufbe

Je crois que André S. va te répondre...c'est un de ses domaines!![:p]

Ah, ça, c'est vrai! J'en ai fait une de mes spécialités.
Aimant la belle voie, il est normal que je me sois intéressé très tôt à la fabrication d'aiguillages, d'autant qu'à mes débuts de (vrai) modélisme, il n'y avait que Nemec qui vendait de beaux aiguillages tout métal sur traverses en bois (kits à monter), mais en code 100.

Pour répondre à Gallagher, ce n'est pas compliqué. A défaut d'acheter du rail au mètre et des traverses comme le préconise Dimitri, tu te procures une voie courbable (Peco, Tillig ou Roco par ex.) vendue au mètre ou au yard, peu importe la marque pourvu que tu en trouves facilement à un prix raisonnable. Ou encore des rails d'occasion dont tu récupères les profilés de rail.
Les bonnes traverses peuvent être récupérées pour garnir les extrémités des branches de l'aiguillage. Quant aux autres traverses, quelques traverses en Pertinax (époxy cuivré) et en bois feront l'affaire. On peut aussi utiliser des planchettes de bois en tilleul de bonne épaisseur. Dimensions d'une traverse normale : long. variable (30 mm min) x larg. 3 mm x épais. 2 mm.

Pour construire un aiguillage, il faut également que tu te procures une jauge d'écartement. Il existe une jauge NMRA qui peut parfaitement convenir et qui permet plusieurs usages. Des calibres pour la voie sont souhaités afin de tenir les rails au bon écartement pendant l'assemblage. Demande à ton détaillant. Ah oui, il faut encore un patron.

Je préconise la soudure sur quelques traverses cuivrées et les autres en bois simplement glissées sous les rails puis collées. C'est la méthode la plus simple. Les tirefonds comme dans l'article paru dans l'article de Gerolf Peeters, c'est beau mais pas nécessaire, du moins pour commencer.

Quelques images qui en disent toujours long sur la chose expliquée.



Quelques chutes de rail, une plaque d'epoxy cuivré et une planchette de bois permettent un bon démarrage. On découpe une série de traverses de 3 mm de large (échelle H0 bien entendu) et de bonne longueur pour commencer.


Au tour des calibres maintenant. A droite, le calibre NMRA qui sert notamment à vérifier l'écartement des rails et les ornières. A gauche, 2 petits calibres d'écartement pour tenir les rails à écartement au cours de l'assemblage. Celui de gauche provient de l'assortiment Kadee et celui de droite en forme d'étoile provient de RailCraft. C'est de l'américain. Tu dois trouver ça aisément chez ton détaillant.


Voici le dessin du calibre NEM (normes européennes) que l'on peut acheter ici en Europe. Mais le calibre américain NMRA est bon également. Les deux permettent également de vérifier l'écartement des roues.


Sans un bon patron, pas la peine de commencer. Celui du dessous, je l'avais dessiné moi-même sur un calque pour me faire une TJD correcte de 9°30 adaptée au aiguillages Roco code 100. Elle est périmée pour moi maintenant.
En dessous, un aiguillage Peco courbe code 100 a simplement été déposé sur la vitre d'une photocopieuse pour en tirer une photocopie correcte. Simple et efficace.
A noter qu'on trouve maintenant des patrons d'aiguillage tout faits chez Peco et chez Tillig.


A l'envers, une TJS de 12° adaptée aux appareils de voie Roco à petit rayon de 60 cm en code 100. On voit des traverses avec une seule face cuivrée et d'autres avec deux faces cuivrées. Ces dernières me servaient à souder sous l'aiguillage de petits supports de tringle de commande. Elles étaient d'une épaisseur moindre, soit 1,6 mm. En fait, on peut bien sûr n'utiliser que des traverses cuivrées et laisser celles en bois de côté.


Voilà l'endroit. Je l'ai faite il y a longtemps et j'essaierai de la placer sur mon réseau en voies souterraines, car en partie visible, j'utilise uniquement des rails aux codes 83 et 75 ainsi que des aiguillages à grand rayon.


Tout ce que je viens de dire concerne uniquement le matériel à posséder pour commencer. Reste la technique et là, je te recommande de lire attentivement l'article de Gerolf Peeters dans TMM 65.

Pour le reste, ne te décourage pas si tu rates ton premier exemplaire. Recommence autant de fois qu'il le faut jusqu'à obtenir un bon résultat. C'est comme ça qu'on y arrive.

[gallagher]

C'est sur ces bons conseils que je vais m'y mettre

Citation :Initialment entrer par André S

Citation :Initialment entrer par Laufbe

Je crois que André S. va te répondre...c'est un de ses domaines!![:p]

Ah, ça, c'est vrai! J'en ai fait une de mes spécialités.
Aimant la belle voie, il est normal que je me sois intéressé très tôt à la fabrication d'aiguillages, d'autant qu'à mes débuts de (vrai) modélisme, il n'y avait que Nemec qui vendait de beaux aiguillages tout métal sur traverses en bois (kits à monter), mais en code 100.

Pour répondre à Gallagher, ce n'est pas compliqué. A défaut d'acheter du rail au mètre et des traverses comme le préconise Dimitri, tu te procures une voie courbable (Peco, Tillig ou Roco par ex.) vendue au mètre ou au yard, peu importe la marque pourvu que tu en trouves facilement à un prix raisonnable. Ou encore des rails d'occasion dont tu récupères les profilés de rail.
Les bonnes traverses peuvent être récupérées pour garnir les extrémités des branches de l'aiguillage. Quant aux autres traverses, quelques traverses en Pertinax (époxy cuivré) et en bois feront l'affaire. On peut aussi utiliser des planchettes de bois en tilleul de bonne épaisseur. Dimensions d'une traverse normale : long. variable (30 mm min) x larg. 3 mm x épais. 2 mm.

Pour construire un aiguillage, il faut également que tu te procures une jauge d'écartement. Il existe une jauge NMRA qui peut parfaitement convenir et qui permet plusieurs usages. Des calibres pour la voie sont souhaités afin de tenir les rails au bon écartement pendant l'assemblage. Demande à ton détaillant. Ah oui, il faut encore un patron.

Je préconise la soudure sur quelques traverses cuivrées et les autres en bois simplement glissées sous les rails puis collées. C'est la méthode la plus simple. Les tirefonds comme dans l'article paru dans l'article de Gerolf Peeters, c'est beau mais pas nécessaire, du moins pour commencer.

Quelques images qui en disent toujours long sur la chose expliquée.



Quelques chutes de rail, une plaque d'epoxy cuivré et une planchette de bois permettent un bon démarrage. On découpe une série de traverses de 3 mm de large (échelle H0 bien entendu) et de bonne longueur pour commencer.


Au tour des calibres maintenant. A droite, le calibre NMRA qui sert notamment à vérifier l'écartement des rails et les ornières. A gauche, 2 petits calibres d'écartement pour tenir les rails à écartement au cours de l'assemblage. Celui de gauche provient de l'assortiment Kadee et celui de droite en forme d'étoile provient de RailCraft. C'est de l'américain. Tu dois trouver ça aisément chez ton détaillant.


Voici le dessin du calibre NEM (normes européennes) que l'on peut acheter ici en Europe. Mais le calibre américain NMRA est bon également. Les deux permettent également de vérifier l'écartement des roues.


Sans un bon patron, pas la peine de commencer. Celui du dessous, je l'avais dessiné moi-même sur un calque pour me faire une TJD correcte de 9°30 adaptée au aiguillages Roco code 100. Elle est périmée pour moi maintenant.
En dessous, un aiguillage Peco courbe code 100 a simplement été déposé sur la vitre d'une photocopieuse pour en tirer une photocopie correcte. Simple et efficace.
A noter qu'on trouve maintenant des patrons d'aiguillage tout faits chez Peco et chez Tillig.


A l'envers, une TJS de 12° adaptée aux appareils de voie Roco à petit rayon de 60 cm en code 100. On voit des traverses avec une seule face cuivrée et d'autres avec deux faces cuivrées. Ces dernières me servaient à souder sous l'aiguillage de petits supports de tringle de commande. Elles étaient d'une épaisseur moindre, soit 1,6 mm. En fait, on peut bien sûr n'utiliser que des traverses cuivrées et laisser celles en bois de côté.


Voilà l'endroit. Je l'ai faite il y a longtemps et j'essaierai de la placer sur mon réseau en voies souterraines, car en partie visible, j'utilise uniquement des rails aux codes 83 et 75 ainsi que des aiguillages à grand rayon.


Tout ce que je viens de dire concerne uniquement le matériel à posséder pour commencer. Reste la technique et là, je te recommande de lire attentivement l'article de Gerolf Peeters dans TMM 65.

Pour le reste, ne te décourage pas si tu rates ton premier exemplaire. Recommence autant de fois qu'il le faut jusqu'à obtenir un bon résultat. C'est comme ça qu'on y arrive.

[MVA]

Pour les patrons cela vaut la peine d'aller jeter un oeil sur le site de Fast Tracks... Tous les patron sont en pdf et en téléchargement gratuit.

Michel

[stefan Appelmans]

Prends aussi les rails du même code que ceux que tu as déja. Ce sera plus facile par la suite, au montage sur le réseau.

[gallagher]

Citation :Initialment entrer par stefan Appelmans

Prends aussi les rails du même code que ceux que tu as déja. Ce sera plus facile par la suite, au montage sur le réseau.

ouais j'ai du code 100 et 83 (juste une petite marche mais quand même).  Je vais faire "fitter" les deux ensemble et je vais commencer à démarer "mon projet".

[gallagher]

Est-ce une coincidence: Model railroader à fait aussi un reportage sur : comment faire des aiguillages "faits maison"?[?][?]

[crugidim]

C'est des copieurs [][]

N'empêche, je suis curieux de voir l'article []

Citation :Initialment entrer par gallagher

Est-ce une coincidence: Model railroader à fait aussi un reportage sur : comment faire des aiguillages "faits maison"?[?][?]

[gallagher]

Citation :Initialment entrer par crugidim

C'est des copieurs [][]

N'empêche, je suis curieux de voir l'article []

Citation :Initialment entrer par gallagher

Est-ce une coincidence: Model railroader à fait aussi un reportage sur : comment faire des aiguillages "faits maison"?[?][?]

Je vais essayé de faire quelque chose pour vous l'envoyer (scanner).  Je vous reviens avec ça très bientôt.

[crugidim]

En hors sujet,

j'ai tapé 'Model railroader' dans la barre de recherche d'eMule, et j'ai trouvé pas mal de PDF contre toute attente...

Je ne sais pas ce que c'était à la base, mais c'est intéressant [8D]

Pour ceux que ça intéresse []

[gallagher]

Citation :Initialment entrer par crugidim

En hors sujet,

j'ai tapé 'Model railroader' dans la barre de recherche d'eMule, et j'ai trouvé pas mal de PDF contre toute attente...

Je ne sais pas ce que c'était à la base, mais c'est intéressant [8D]

Pour ceux que ça intéresse []

Je suis prêt a recevoir!![]