construction d'aiguillage

[André S]

Tu auras assez avec 2 calibres de cette sorte.
Mais bricole-toi un calibre en tôle de laiton pour la construction du coeur de croisement et des contrerails, comme celui que j'ai montré. Cela t'épargnera du temps et des erreurs. Réserve-toi aussi un bogie dont l'écartement des roues est au minimum, soit 14,3 mm. il servira à tester l'aiguillage.

Vois les normes NEM 124 et 310 pour les dimensions.


Voici la page du catalogue HE que tu as demandée.


Je reviens sur les calibres pour la mise en place des pattes de lièvre et des contrerails.


Ici, sur cet aiguillage entièrement construit au moyen de profilés au code 83, le calibre modifié ne possède que 3 pattes. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule patte d'un côté permet de la loger dans l'ornière entre pointe de coeur et patte de lièvre. La distance entre les 2 pattes est de 14,3 mm. C'est le minimum. Néanmoins, la distance entre faces internes du contrerail et de la patte de lièvre peut aller jusqu'à 14,1 mm. Quant à l'écartement entre les deux roues d'un même essieu, il peut varier de 14,3 à 14,5 mm. En respectant ces cotes, toutes les roues passent sans problème sur un tel aiguillage.

Par précaution, à l'intention des amateurs de larges ornières qui croient alors détenir la recette idéale pour que "tout passe", je rappelle que dans ce cas les roues ne sont plus guidées correctement et qu'on tombe alors dans un autre travers. Et c'est d'autant plus vrai avec une TJD. Les normes NEM n'ont pas été créées sans raison!!


Ici, le calibre modifié sert à contrôler les lames de l'aiguillage et empêche la lame de s'approcher trop près du rail extérieur. On peut bien sûr écarter davantage la lame du rail extérieur. Le calibre n'est donc pas strictement nécessaire.

 

J'ai fait cette photo à titre d'exemple. Deux calibres fixés sur la planchette de travail maintiennent les rails en place pendant que les deux calibres avec pattes modifiées servent à maintenir le bon écartement entre pattes de lièvre, contrerails et pointe de coeur lors des travaux de soudure.


Un dernier mot : évite autant que possible de créer une charnière pour les lames. Des lames flexibles, c'est beaucoup mieux pour la continuité électrique.
Je t'expliquerai si tu veux.

Bon amusement Dimitri.

[doomslu]

Il est incroyable, André.
Merci pour ces explications très claires (comme d'habitude). []

[crugidim]

Plus complet que ça... [8D]

Faut maintenant que je trouve le moyen de faire ces pièces... je crois que j'ai une piste []

[gallagher]

J'aimerais savoir si au lieu d'utilisé des calibres, si on ne peut pas utilisé les roues de wagon?

P-E stupide comme question mais je me le suis demandé.

[André S]

Non Luc, ce n'est pas assez précis. La précision doit être de l'ordre du 1/10 mm.
Par contre, pour un test final, un bogie avec deux essieux bien calibrés, c'est utile.

[gallagher]

Citation :Initialment entrer par André S

Non Luc, ce n'est pas assez précis. La précision doit être de l'ordre du 1/10 mm.
Par contre, pour un test final, un bogie avec deux essieux bien calibrés, c'est utile.

Okay, mais je voudrais savoir comment tu peux plier un rail en deux pour te donner le coin en triangle de ton aiguillage?

[zamateur]

Je suppose qu'il faut le scier verticalement presque entièrement et puis tu le plies.
J'ai juste ?

[André S]

La pointe avec un angle très aigu s'obtient en ajustant 2 rails meulés à l'angle adéquat, d'abord à l'aide d'une grosse meule et ensuite à l'aide de limes et d'un étau. Je positionne sur le patron et rectifie le cas échéant. Je me suis fabriqué des petits calibres pour m'aider à obtenir l'angle souhaité. Pour dessiner l'angle, je me sers de la trigonométrie qui nous apprend à dessiner un angle à l'aide de la tangente. C'est facile!
Si ça intéresse quelqu'un, je suis d'accord de donner quelques indications à ce sujet.
Quant aux pattes de lièvre (les deux rails pliés qui encadrent la pointe de coeur), je crée deux crans dans le patin pour faciliter le pliage qui se fait à l'aide d'une pince.



Sur cette photo, on voit bien que la pointe est constituée de deux rails coupés, ou plutôt meulés, à mesure. Le patin est évidé sur un côté pour que les deux bouts de rail effilés se joignent.
On voit aussi sur la patte de lièvre les deux encoches sur le patin de rail ainsi que les deux angles que fait la patte de lièvre. Pourquoi deux angles? Pour faciliter le passage des roues sur la voie déviée lorsqu'on réduit l'ornière au minimum.

Ce sont des trucs personnels que j'ai adoptés à la longue, mais je sais que d'autres modélistes qui se sont mis à fabriquer des aiguillages ont adopté des méthodes plus simples, voire empiriques, notamment en optant pour de larges ornières. Moi, j'essaie de réduire les ornières au minimum en respectant les normes NEM. N'empêche, je râle quand même à cause que ces normes sont beaucoup trop tolérantes du fait qu'elles tiennent compte de rayons de courbure très petits. Mais bon, je ne vais pas refaire le monde ! Si on veut le nec plus ultra, il faut alors passer au Proto 87, ce que j'ai fait lorsque j'ai fabriqué mon aiguillage vicinal à 4 files de rails. Là, j'étais bien obligé !

[crugidim]

Je suis preneur de toutes explications... []

Mes gabarits sont commandés :
- 2 Kadee réf 341 code 100 - code 70
- 2 Kadee réf 343 code 100 - code 83
- Le gabarit édité par le MOROP

Question idiote : la section au niveau du cœur doit-elle être absolument droite?
Je pensais faire un rayon constant de 530mm pour la voie déviée car il serait inséré dans une courbe du même rayon et permettrait d'avoir une courbe uniforme...

[crugidim]

Encore une question,

Pour la réalisation de tes gabarits rectangulaires, tu utilises les normes NEM ou tu les adaptes?

Je suppose qu'il faut idéalement un jeu par code de rail (70-75, 83 et 100)

Merci []

[André S]

Citation :Initialment entrer par crugidim

Je suis preneur de toutes explications... []

Mes gabarits sont commandés :
- 2 Kadee réf 341 code 100 - code 70
- 2 Kadee réf 343 code 100 - code 83
- Le gabarit édité par le MOROP

Question idiote : la section au niveau du cœur doit-elle être absolument droite?
Je pensais faire un rayon constant de 530mm pour la voie déviée car il serait inséré dans une courbe du même rayon et permettrait d'avoir une courbe uniforme...

Encore une question,

Pour la réalisation de tes gabarits rectangulaires, tu utilises les normes NEM ou tu les adaptes?

Je suppose qu'il faut idéalement un jeu par code de rail (70-75, 83 et 100)

Merci

Salut Dimitri,

C'est une bonne idée de garder un rayon constant en courbe malgré l'aiguillage.
Je crois pouvoir dire que, dans la réalité, la courte section du coeur de croisement est droite.
Cependant, en modélisme, on peut tricher un peu et créer un coeur en courbe.
Je dois quand même t'avertir que ce sera plus difficile car tous les éléments du coeur devront être cintrés. Personnellement, j'interromps la courbe à l'endroit du coeur de croisement et ça ne se voit pratiquement pas !

Quant aux calibres rectangulaires, je respecte les normes NEM et j'ai eu l'occasion d'en acheter et aussi d'en faire fabriquer une série pour quelques modélistes et moi-même. Bien sûr, comme tu dis, il faut un jeu par code de rail.
J'ai également fait fabriquer une autre série respectant des normes fines (pratiquement les normes Proto 87) à l'époque où j'avais fort envie de n'utiliser que ces normes pour mon réseau. Mais, bon, je suis devenu raisonnable car toutes les roues du matériel roulant auraient dû être revues et corrigés, y compris les roues Romford équipant les locomotives en métal blanc, notamment celles de Jocadis. Depuis, je mets plutôt l'accent sur le réalisme du décor et la patine ! Ca se voit davantage que la finesse des aiguillages et des roues.
Il y a aussi les calibres pour voies à deux écartement qui sont très utiles, par ex. voie normale/voie métrique.

Reste le dessin des aiguillages sur base de l'angle de déviation. Je vais te préparer un petit mot là-dessus dès que j'ai un peu de temps.

[André S]

Citation :Initialment entrer par zamateur

Je suppose qu'il faut le scier verticalement presque entièrement et puis tu le plies.
J'ai juste ?

Salut Vincent,

Tu as juste, mais pas en ce qui me concerne comme je l'ai expliqué.

Mais c'est vrai qu'il existe diverses méthodes pour effiler la pointe de coeur. Par exemple, on peut créer deux bouts de rails parfaitement symétriques de telle sorte que le joint entre les deux rails formant la pointe soit centré au milieu. C'est une bonne méthode aussi.

Ca fait un bout de temps que je me dis que j'essaierais bien de faire un aiguillage à l'échelle Z au moyen de profilés code 40.
Juste pour le fun! Et aussi pour voir ce que cela donne.
Je le ferai un jour, ça, c'est certain !

[gallagher]

Citation :Initialment entrer par André S

Citation :Initialment entrer par zamateur

Je suppose qu'il faut le scier verticalement presque entièrement et puis tu le plies.
J'ai juste ?

Salut Vincent,

Tu as juste, mais pas en ce qui me concerne comme je l'ai expliqué.

Mais c'est vrai qu'il existe diverses méthodes pour effiler la pointe de coeur. Par exemple, on peut créer deux bouts de rails parfaitement symétriques de telle sorte que le joint entre les deux rails formant la pointe soit centré au milieu. C'est une bonne méthode aussi.

Ca fait un bout de temps que je me dis que j'essaierais bien de faire un aiguillage à l'échelle Z au moyen de profilés code 40.
Juste pour le fun! Et aussi pour voir ce que cela donne.
Je le ferai un jour, ça, c'est certain !

Et je me demande, ton coeur doit être isolé du reste de l'aiguillage?

[greg5518]

Pour illustrer les aiguillages courbes, en voici un de rayon 1250mm vers la gauche avec voie déviée de 600mm vers la droite. La pointe de coeur suit les 2 courbes (il n'y a rien de droit).

[crugidim]

Ouf!