Cher ami, je constate de plus en plus que tu ne connais rien en train électrique. Ceci n'est pas une boutade, je ne cherche pas non plus à me moquer de toi.
Le problème, c'est que nous nous y prenons mal dans nos explications. Nous te donnons des renseignements sur base de choses "supposées connues", mais il n'en est rien et donc cela ne crée qu'un problème supplémentaire pour toi. Je vais donc commencer par le début.
En 1800 et quelque chose, Mârklin a été dans les premiers, sinon le premier, à vendre des trains électriques dignes de ce nom. A cette époque, c'était directement le courant du réseau qui était utilisé. Donc alternatif, mais en 110 volt, si je ne m'abuse. Tu imagines le petit garçon qui met les mains sur les rails...Plus tard, ils ont diminué le voltage à 24volt, finalement 16 volt. Par transformateur à enroulement primaire et secondaire. Mais toujours ALTERNATIF (et en "3rails"). Les autres marques qui ont vu le jour après la guerre de 40/45 ont opté pour le courant CONTINU 12 volt(en deux rails), en fait c'est rarement du vrai continu, c'est en fait du redressé(pont de diodes)ce qui donne de meilleures qualités de démarrage aux locos, que du vrai continu "lissé" (condensateur electro 4700 uf).
Tout cela pour dire qu'actuellement, Mârklin est resté en"3rails alternatif", alors que tous les autres sont en "2 rails continu".
Donc les deux systèmes sont incompatibles.
Sur les transformateurs qui sortent du continu, il y a toutefois souvent une sortie auxiliaire avec de l'alternatif, qui vient des mêmes enroulements mais non redressé (économie d'un pont redresseur), pour les "accessoires": éclairage des maisons, signaux par exemple ou bien commande des "moteurs d'aiguillages" à solénoïdes, qui se contentent d'alternatif.
Dans les deux systèmes, si on met deux locos sur le même coupon de rail, elles roulent en même temps si on "met les gaz" avec la molette.
MAIS, les modélistes cherchant depuis toujours à faire circuler plusieurs locos INDEPENDAMENT sur le même rail, la technique actuelle a permis de créer le "digital", et de miniaturiser des décodeurs afin de pouvoir les rentrer dans une loco. Même en "N"...
Cela fonctionne comment (en gros[
]): Sur la prise dans le mur, on enfiche un transformateur qui en sortie donne 16 volt alternatif. Celui-ci se branche sur la "boite de commande" qui possède parfois les touches de commande, chez Roco, les touches de commande sont sur la souris. Cette "boite de commande" augmente la fréquence du courant et transforme les "périodes" en "crénaux". Cet élément se branche aux rails et il y a donc EN PERMANENCE 16 volt alternatif sur les rails.
Avec les touches de commande, on module les crénaux qui déterminent l'adresse de la loco, son sens de marche, sa vitesse, allumer ou éteindre les phares etc...
Dans la loco il y a le décodeur qui reagit s'il reçoit la modulation de son adresse, redresse le courant traction (mais toujours en crénaux, pour des beaux ralentis) et fait ce que les boutons de commande lui ordonnent.
Une loco "conventionelle" (sans décodeur)ne saura donc pas rouler sur du "digital". Le contraire non plus (on le dit comme ça...)
Märklin a aussi un système digital, mais différent des autres (comme par hasard) et reste en "3 rails" Donc Mârklin reste incompatible avec les autres marques...
Tout cela est très bien, mais devient un peu compliqué et surtout devient TRES CHER. Si l'on veut digitaliser tout (signalisation, aiguillages etc... Ouille le portefeuille!
Chez moi tout est en conventionnel pour les locos et en manuel pour le reste. Et c'est deja pas mal!
J'oubliais, le rail dételeur: En réalité les wagons sont attachés et détachés à la main. En modèle réduit, pour le réalisme du jeu on essaye d'éviter "la main de dieu" pour decrocher les wagons. Il y a donc un dispositif à solénoïde, commandé par bouton poussoir en conventionnel ou par décodeur en digital, qui soulève l'attelage du wagon qui passe au dessus et donc dételle le wagon.En general, le système est monté d'origine sur un coupon de rail pour la facilité du modéliste.
Maintenant, encore une fois, avec "chaque marque" qui y va de son propre attelage maison, le dételage ne se produit pas vraiment de la même façon et si on veut que tout se passe bien, il faut souvent mettre les attelages compatibles avec le dételeur, ou le contraire.
Tant que l'on reste dans une même marque, ça va!
Ben voila, je crois avoir survolé l'essentiel.
PS: Essaye quand même de trouver le transfo Roco 10725, qui possède les bonnes fiches d'entrée pour les prises chez toi et la bonne connection pour le booster 10764.(Si tu comptes acheter tout en Roco, bien sur!)
Allez, étudies cela à fond. Interro demain soir[
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