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Wow, quel niveau de détails  ! Les inconditionnels de la photogravure (dont je fais partie) vont devoir élargir leur point de vue.

Pourrais-tu donner quelques détails ?

Dimensions globale de la pièce ? largeur des entretoises ?

La pièce est semble-t-il le résultat d'une découpe, pas de gravure. Mais on observe des dégâts prometteurs dans la malheureuse plaque sacrificielle : pourraient-ils rprésenter des joints de briques ou moellons (largeur et profondeur des traits) ?

Une idée de la vitesse de découpe (en 1 seul passage je suppose) ?

Quid des fumées ? Y en a-t-il beaucoup, comment t'en débarrases-tu ?

Comment as-tu réalisé les collages ?

Beaucoup de questions, mais ton projet est vraiment passionnant !

Je n'anticipe aucun problème pour une caisse de GCI en zéro ! Et pourquoi pas des caisses galbées (L) : le Forex de 1mm se cambre très élégamment.

Désolé, je me suis mal exprimé : je parlais des voitures L, qui sont bien galbées. Mais je réalise maintenant qu'elles ne correspondent pas à ton Epoque 1.

Oui machine de puissance limitée mais je vise découpe et gravure dans du bois et carton de 1 à  2 mm
.... Et je pense que effectivement il faudra pas mal de réglage avant d'arriver à un résultat....
Question La CNC ca donne quoi comme résultat ? Précision ? Puissance ? Capacité dans le laiton ?

Quelques considérations qui pourraient t'être utiles :

Si tu veux te lancer dans la découpe/gravure CNC, il faut considérer d'autres matériaux interdits pour la gravure laser : par exemple le Forex/Vitupor, un PVC cellulaire (densité 0,7) dont je suis chaud partisan ; pour moi, c'est un peu le platicard 2.0 : par rapport au polystyrène, il se grave facilement avec une pointe (on enfonce le sillon, on ne doit pas gratter), il se coupe plus facilement et donne une tranche nette qui peut se coller perpendiculairement à une surface sans ancrage particulier. Par rapport au bois, il est insensible à l'humidité et accepte toutes les peintures (il a été conçu pour cela). On le colle à la cyano. En ce qui concerne la CNC, il est plus tolérant et se grave beaucoup plus rapidement qu'avec le PST. Un exemple dans du Forex de 2mm :



Je n'anticipe aucun problème pour une caisse de GCI en zéro ! Et pourquoi pas des caisses galbées (L) : le Forex de 1mm se cambre très élégamment.

Concernant la précision, d'une manière générale, c'est assez soufflant de voir la téte revenir exactement au même endroit lors des passes successives par exemple. Mais j'ai mené des essais poussés et me suis rendu compte que le moteur/broche d'origine avait un jeu imperceptible, mais avec des effets indésirables pour la gravure de briques avec joints distants de 0,8mm, inacceptables lorqu'on effectue des va-et-viens (les joints sont censés être équidistants):



on remarque la boucle au démarrage : c'est la broche qui se bloque en position décalée. Il n'y a pas 36 solutions : il faut remplacer le moteur de base par un brushless avec broche incorporée et roulements adéquats : ces moteurs tournent incroyablement vite sans jeu ni vibration. Le revers de la médaille est le prix qui dans mon cas arrivait à la moitié du prix du CNC de base  ! Mais quel plaisir de l'entendre turbiner à 12.500 tours !

En ce qui concerne les métaux, je crois qu'il faut oublier. Il y en a qui gravent leur propres circuits imprimés (avec une fraise cylindrique), mais la quantité de cuivre est minime. Nos machines sont limitées par leur bâti trop léger et des portées importantes.

KKmoon 255×440 mm Laser Gravure Machine Laser Cutter CNC Routeur avec 30W tête Laser Focalisable Contrôle d'application Hors Ligne pour Bois Cuir Plastique
Comme toujours fabuleuse traduction avec cette platteforme ;-)
La puissance du laser = 7,5W surface de gravure 25,5 × 44 cm

Merci de l'info.

Il s'agit en fait d'un router CNC auquel on peut attacher une tête LED Laser : on n'est pas dans la même configuration (pas dans la même gamme de prix non plus... !) que la machine de Tonga. J'ai une machine similaire à la tienne (CNC 2417 avec tête fraiseuse) et je suis impatient voir tes résultats avec une tête laser.

Bon courage (mon expérience = "steep learning curve" comme on dit là bas pour ne pas décourager les élèves...).

J'ai craqué.... j'attend la bête 

C'est quoi la bête ? Je suis impatient également ! 

je savais pas que digikeijs faisait des commandes pour servos.  Je viens de commander le signal.  Je verrai à ce moment ce que j'ai besoin pour la commande.  Je vais essayer d'utiliser un tortoise + commande lenz.  On verra si ça le fait.

Seb

La motorisation des sémaphores : vaste sujet ! Comme je vais bientôt motoriser les miens, j'ai pas mal étudié le sujet et je vous fait part de mes réflexions.

La première considération est le placement respectif du mât (soudé sur sa base) et du moteur. Comme les solutions fixes sont fortement déconseillées, à cause de l'extrême vulnérabilité aux mouvements involontaires, travaux divers et déménagements lors d'exposition, il faut permettre un enlèvement facile du signal. L'idéal est de fixer la motorisation au verso de la plaque de base du mât, et de permettre le passage du moteur dans un orifice réduit. Les mini-servos sont idéaux ici, avec 11,5mm de largeur, ils pourront s'accomoder d'un trou de 15mm de large, facile à ménager de façon prototypique au bord de la voie. Il y a pas mal de solutions toutes-faites, p.ex. https://www.wizardmodels.ltd/shop/signals/sg90_2/

En ce qui concerne la commande des servos, il existe une foultitude de solutions, depuis les simplissimes à base de N555, Arduino jusqu'aux solutions par DCC. Il faut cependant mentionner un phénomène normalement bénin, mais pas dans le cas des sémaphores : il s'agit du "twitching" (je ne connais pas l'équivalent en français). Lorque l'on met le réseau sous tension, certains servos, avant de se mettre dans la position fixée par la commande, ont un mouvement brusque qui pose un problème sérieux vu sa force et la grande fragilité du mécanisme des signaux. Certains pensent qu'il faut d'abord mettre le servo sous tension avant de lui envoyer un signal, et donc intégrer cette fonction dans le boîtier de commande. Pour ma part, j'utilise un kit produit par le MERG https://www.merg.org.uk/merg_resources/servos.php - (kit No 75A - £4,94). Il y a même moyen d'imposer un "rebond" à la palette : outre que les exemples montrent un mouvement souvent à la limite du ridicule, je pense qu'il ne s'applique pas chez nous, où le bifilaire avait été adopté précisément pour éviter les mouvements incontrôlés des transmissions.

Maintenant, "the sky is the limit" comme ils disent par là 
https://www.rmweb.co.uk/community/uploads/monthly_09_2011/post-3984-0-54735100-1316733814.jpg
https://www.rmweb.co.uk/community/uploads/monthly_09_2011/post-3984-0-98352300-1316732061.jpg
https://www.rmweb.co.uk/community/uploads/monthly_09_2011/post-3984-0-81752000-1316732876.jpg

 

[séparément]

Quelques conseils utiles pour des constructions comme les sémaphores :

Les mâts de signaux ont des pliures très longues, j'utilise une soudure "normale" Etain/Plomb contenant en plus 2% d'Argent (https://fr.rs-online.com/web/p/fil-a-souder/1047577) : elle est caractérisée par une fluidité nettement plus grande et va progresser beaucoup plus rapidement par capilarité dans les joints ; elle est d'ailleurs préconisée dans la notice de Bellon.

En règle générale, je pré-étame séparément les pièces avant soudure, au moyen d'une pâte à souder (https://fr.aliexpress.com/item/4001214813100.html) : la soudure proprement-dite se fait alors instantanément lors du contact avec le fer à souder, souvent sans apport de soudure supplémentaire. Un autre avantage : les pièces sont protégées de l'oxydation, c'est pratique si on veut retarder l'assemblage définitif.

Ignorer les "soudures sans Plomb" : elles sont beaucoup plus critiques et n'arrivent jamais à la qualité d'une soudure traditionnelle. On en parle beaucoup parce que le Plomb est maintenant interdit dans l'industrie électronique (qui a bien d'autres moyens que nous pour optimaliser les conditions de soudure). Contrairement à l'idée répandue, ce n'est pas pour une question de toxicité du Plomb métal, mais bien de celle de ses sels qui vont se former lors des mises en décharge et contaminer les nappes phréatiques, un peu comme les anciennes conduites en Plomb qui relarguaient les sels toxiques dans l'eau alimentaire. Les autorités ont heureusement fait une exception pour notre hobby, en raison des quantités infinitésimales que nous sommes susceptibles de mettre en décharge.

Bonnes soudures, le début d'une aventure passionnante  !

ça donnerait envie de se mettre aux vicinal ;-)

J'ai eu la réponse de Paul Bellon.  Les signaux sont bien toujours dispos...



Du coup je me disais qu'un mat (geklonken) avec une palette 1931 ça le ferait à l'entrée du tunnel.  On est d'accord qu'il faut un crocodile aussi au pied du signal ?

Les signaux 1931, c'est assez facile. Les plus vieux, c'est tout autre chose. Et je précise, j'ai fait les deux et en de nombreuses variantes.

Donc pour débuter un 1931 ça le ferait ?  Je suis pas un king de la soudure...

Je prendrais un mât à treillis (comme sur ma photo) et une palette unique rouge, de la signalisation à 2 positions (avec le disque à l'extrémité). L'avertisseur correspondant était un bon kilomètre plus haut. Bon courage !

A noter que l'image à côté de "Arm 1931" est erronée (la palette jaune doit être horizontale).

Non non, c'est du PB. C'est la 801.
http://www.pb-messingmodelbouw.com/nl/schaal-ho/bouwkits/stoomlocomotieven/90063-0-stoomtram-type-10-nummer-800

Je ne retrouve malheureusement pas la notice.

Autant pour moi...  As-tu eu des problèmes lors du montage ?

[hors]

Wow Serow, quel catalogue ! Mais là, on est bien d'accord que, contrairement aux signaux, ce n'est plus du domaine du débutant ! D'autant plus qu'il faut parfois corriger soi-même certains défauts des kits : par exemple les lames de ressorts des GCI non correctes, les surfaces des AR553 à poncer (il s'agit ici d'une pièce en impression 3D, pas du laiton donc). A noter aussi que les prix sur le site sont hors TVA, une pratique que je juge un peu mesquine  ...

C'est vrai que c'est top...  La vapeur vicinale  ....

Sorry pour le hors-sujet : Serow, ta machine vicinale n'est pas un kit de Bellon, mais l'original de Mouvet : correct ? Aurais-tu la notice de montage ? J'ai les pièces de laiton, mais je suis très hésitant à commencer à souder et charcuter ce qui est probablement une piéce de musée unique 

[hors]

Je vois bien les signaux dans le catalogue ci-dessus mais pas sur le site.  J'ai envoyé un mail pour voir si ils les vendent encore.

En tout cas lors de la dernière bourse il y en avait sur le stand.

  Ils ont de beaux kit ceci dit...  Dans les autorails par ex...  Quelqu'un a t'il déjà assemblé un autorail ou wagon ?

J'en ai monté un certain nombre. D'autres sur le forum aussi.

Wow Serow, quel catalogue ! Mais là, on est bien d'accord que, contrairement aux signaux, ce n'est plus du domaine du débutant ! D'autant plus qu'il faut parfois corriger soi-même certains défauts des kits : par exemple les lames de ressorts des GCI non correctes, les surfaces des AR553 à poncer (il s'agit ici d'une pièce en impression 3D, pas du laiton donc). A noter aussi que les prix sur le site sont hors TVA, une pratique que je juge un peu mesquine  ...

Un beau signal mécanique à construire.....
super les rembardes, un chouia de rouille içi et là ce sera top,pas de rouille sur le béton.... du vert de gris...suffira amplement
vu sur le plan une superbe contre courbe...gaffe aux déraillements,.....
JP

c'est vrai que ça serait un challenge.  Là pour moi ça serait la découverte ;-)

Bellon fait de beaux kits de sémaphores représentant la plupart des prototypes de l'époque vapeur. Ils sont faciles à assembler(*), aucune comparaison avec les kits d'engins moteurs ou de wagons. Je ne comprends pas la réputation de difficulté que beaucoup (qui n'ont probablement jamais essayé en fait...) leur font. Si tu n'as pas d'expérience dans le montage de kits laiton, c'est une excellente première étape de découverte d'une nouvelle technique prometteuse.

Et que dire de l'effet sur un module de la qualité du tien ? Je vois bien un signal d'arrêt (palette rouge) adossé à l'entrée du tunnel pour protéger l'entrée de la gare de Modave/Pont de Bonne. Une situation finalement pas très loin de la réalité, à quelques centaines de mètres près !

(*) Il faut quand même un minimum de soin. Et une relation d'adultes consentants avec son fer à souder 🔥🔥🔥

Réalisation splendide, du véritable modélisme d'atmosphère ! Le vieillissement subtil y est pour beaucoup. Et cela promet, avec l'inclusion de la gare de Barse (qui je le pense aussi gagnerait à avoir ses extrémités en courbes, pour casser l'image des voies strictement parallèles au bord du module).

Pour faire avancer le schmilblick sur la signalisation de la ligne, j'ai retrouvé quelques photos du temps d'avant le Ravel (2006). Il s'agit du sémaphore d'entrée de la gare de Modave (côté Statte), situé à plusieurs centaines de mètres de la gare.



Il y en avait un autre du côté Ciney, près de l'accès à une carrière, mais ce n'etait plus que des restes au sol, je n'avais pas pris de photo. Avec ces deux signaux d'entrée, on pouvait donc isoler complètement la gare : le caboteur pouvait, comme le mentionne ph444, se déplacer en toute sécurité dans l'enceinte de la gare sans avoir besoin de signaux locaux.

Autre signal intéressant : le panneau LM (limite de manoeuvres) côté Statte, situé à ~100m du précédent, vers la gare. Détail intéressant, le support de lanterne est au verso du signal : je suppose que c'est parce qu'il était éclairé par transparence.



Enfin une vue de la gare de Barse à la même époque : d'après Georges Henrard, elle avait été rachetée peu de temps auparavant par un couple d'artistes-peintres, qui l'avaient restaurée et embellie pour en faire leur atelier et salle d'exposition.



Bonne continuation !!

Merci Tonga pour cette nouvelle leçon de savoir-bien-faire, et félicitations pour le choix des modèles, du vrai modélisme d'atmosphère ! Et la façon de faire renaître le souvenir de son grand-père est vraiment touchant.

Merci aussi pour cet encouragement à réaliser nos propres modèles, plutôt que de se limiter à ceux du commerce. A ce propos, je voudrais apporter une solution à un problème de base, à savoir la disposition des bâtiments sur le terrain et leurs dimensions. Il existe un outil récent qui peut apporter des indications précieuses : le Geoportal de la Wallonie : http://geoportail.wallonie.be/walonmap : on zoome jusqu'à l'endroit désiré, par défaut on a une vue aérienne style Google-Earth, avec les Nos des maisons. On choisit l'option "Mesurer" on obtient une bonne idée des dimensions de l'objet :



L'application vaut la peine d'être investiguée plus à fond : il y a de multiples options, p.ex. relatives au parcelles cadastrales, qui permettent d'éclaircir des situations compliquées (qui est propriétaire de telle ou telle partie de bâtiment) :






Un outil bien de chez nous, pas encore assez connu...